Наткнулся на интересный вариант исполнения электронной нагрузки, почитал немного про неё и решил поделиться с вами, вдруг будет полезно.
Я уже как-то упоминал нагрузки фирмы Atorch и HiDance, удобные, интересные, имеют мощность до 150 или 180 Вт, потому выпускаются в двух вариантах исполнения, стоят около 28-35 долларов.
А также писал о их новой версии, которая имеет большой экран, а главное — возможность подключения к компьютеру или смартфону сохраняя при этом ключевые особенности предыдущих версий.
Но попался еще куда более интересный вариант, без радиатора, собственно потому сразу заметно срезалась цена, так как не надо платить за сам радиатор и меньше стоит доставка ведь радиатор это самое тяжелое что есть в ней.
Стоит такой вариант чуть меньше чем 20 долларов —
ссылка
Судя по описанию со страницы комплект поставки состоит из:
1. Плата DL24 PCB (не включает радиатор) x1
2. Источник питания DC12V 1A x1
3. 2 м PC компьютер онлайн линия x1
4. Датчик температуры x1
5. Красная и черная одиночная линия крокодил клип линия x1
6. Адаптер США в ЕС x1
Т.е. здесь полный комплект просто нет радиатора.
На плате есть просто туча разъемов, которые включают в себя:
1. Разъем питания самой нагрузки
2. Разъем подключения вентилятора охлаждения.
3. Клеммник для подключения тестовых проводов или выхода тестируемого блока питания
4. Гнездо 5.5мм для подключения тестируемых блоков питания
5. Несколько разъемов USB разных типов для тестирования USB зарядных устройств.
7. Вход подключения термодатчика
8. MicroUSB для подключения к компьютеру
9. Отдельный разъем для калибровки.
Очень удобно что для тестирования USB зарядных предусмотрены три типа разъемов, не хватает пожалуй только USB-A, но он не особо и нужен.
Соответственно тестировать можно почти что угодно :)
Большой информативный дисплей, хотя как по мне, несколько перегружен информацией, справа кнопки управления и навигации по меню, а также пищалка, выше находится Блютуз модуль для связи со смартфоном, ну и скорее всего с компьютером тоже.
Кроме того нагрузка идет с уже обновленным ПО, я правда не сразу понял что именно обновлено, но потом разобрался, теперь можно настраивать напряжение отключения не 2 вольта, а 0, а кроме того вывели измерение внутреннего сопротивления источника (ну или аккумулятора).
Немаловажно что нагрузка умеет работать в четырех, а не двух режимах:
CC или Constant Current, стабилизация тока
CV или Constant Voltage, стабилизация напряжения, нагрузка не дает напряжению подняться выше установленного значения путем увеличения тока.
CP (CW) или Constant Power, стабилизация мощности, устройство варьирует ток так, чтобы потреблялась установленная мощность.
CR или Constant Resistance, стабильное сопротивление, автоматическое изменение тока нагрузки в зависимости от входного напряжения.
Есть куча настроек, меню на китайском или английском.
Но также важно то, что производитель заявляет следующие параметры
Испытательное напряжение: 2 ~ 200 в
Рабочий ток: 0,2 ~ 20A
И при этом лимит мощности уже не 150/180Вт как у моделей с радиатором, а до 1000Вт, т.е. при должном силовом модуле и охлаждении можно тестировать либо до 200В с током до 5А, либо до 50 вольт с током до 20А включая промежуточные варианты.
Конечно он предлагает использовать радиатор от компьютерных процессоров, но ведь это не интересно так как там мощность рассеивания также не такая и большая.
И что в итоге делать.
Для начала можно купить
плату простой нагрузки с ОУ LM324 и использовать её как силовой узел, правда придется заменить силовые транзисторы, либо использовать несколько таких плат.
Но можно поступить еще проще и в какой-то степени даже правильнее, сделать свой силовой узел как я делал в
этом обзоре.
Схема проста и примитивна, правда придется выпаять родной транзистор и подумать как корректнее туда включить силовой узел. К сожалению я могу это описывать только теоретически, а не пошагово так как у меня нет описываемого модуля для экспериментов :(
Дальше ищем подходящие радиаторы, берем несколько мощных транзисторов.
И собираем свой силовой модуль, а показанную плату используем только как контроллер и измеритель.
В итоге получаем компактную, мощную и довольно удобную электронную нагрузку, на странице магазина как раз есть пример такого решения.
Если говорить коротко, однозначно рекомендую, тем более цена в 20 долларов как по мне более чем адекватна так как имеется много полезных функций. Хотел бы тоже попробовать, может и закажу, но дома столько нагрузок, что не уверен, буду ли покупать еще одну для экспериментов.
а первый на 5* — слишком большое напряжение на затворе.
З.Ы. это так у меня отобразилось
в реальности эта штука бестолковая и не удобная. Показания плавают сильно, управление кнопками не удобное. Этот производитель ATORCH изначально замешан в установке поделенных компонентов потому их нагрузки мрут часто и быстро.
Софт тоже иногда во время теста может вылететь. НЕ стоит на цветной экран тратить денег, это разводилово на деньги.
Правильный вариант Нормальный тестер отдельно, и первые 2 нагрузки сверху в обзоре тупо как нагрузки без показаний. чтоб покрутил нагрузку насторил и все.
А причина, плохое охлаждение и транзисторы которые не рассчитаны на такой режим работы.
а так не все так радужно — приложение тупое до безобразия и не удобное — графики не масштабируются по вертикали, только по времени — одно радует — замеры в ексель скидывать может при активном блюпупе.
управлять с самой нагрузки вообще не понятно как, кроме как изменить ток и запустить — счетчики не сбрасывает.
особо не разбирался — с поставленной задачей справляется.
есть надежда, что брал в официал сторе
Записал небольшое видео где видно как она рассеивает 150вт
Я ею разряжаю литий полимерные акумуляторы для квадрокоптера — пока что еще не сгорела))
Влияет напряжение, чем выше, тем больше шансов что сгорит. Кроме того, вряд ли у Вас аккумуляторы разражаются часами.
Не выдержал «объёма работ».
Пора новый залудить, из титана и с гравировкой.
Обзор писать лень…
Из плюсов — нагрузка реально отключается по достижению установленного минимального напряжения;
из минусов — нет 4-х проводного подключения, врет по напряжению под нагрузкой. То есть, пока разряд аккума не идет — напряжение на клеммах нагрузки и на аккуме совпадает; врубаешь ток — начинает врать в среднем на 0,3В…
А, еще — кулер надо прикручивать винтами. Если использовать пластиковые ножки из комплекта кулера — остается зазор мпримерно 1,5мм между транзистором и радиатором. При креплении кулера винтами — изгибается плата и можно повредить зеленку платы и коротнуть между собой полигоны. Пришлось подкладывать слоеный пирог из изолирующих и обычных шайб.
В сети много обзоров, где на них ругаются за неточность, отсутствие автоматической регулировки оборотов вентилятора и т.п., но мне досталась работающая без нареканий. Возможно зависит от продавца.
В блоге у Kirich(а), в комментариях, есть ссылка на 4-х проводную (очень похожую) нагрузку.
Проверяли напряжение прямо на плате нагрузки или смотрели на проверяемом аккумуляторе/ БП? Часто бывает, что подключаются к нагрузке через длинные провода + потери на плохих разъёмах. Соответственно, при нагрузке, будет просадка по напряжению.
У этих нагрузок обычно есть калибровка по напряжению (часто при 30V) и току.
Да, и на аккумуляторе, и на клеммах, и на плате. Аккум полключал комплектными крокодилами, падение на них, на клеммах вполне возможно. Калибровать пока не пробовал.
PSMN040-200W
IXTK90N25L2
:(
глава «The Nature of the MOSFET Destruction»
Я бы просто снизил напряжение на выходе преобразователя до безопасных 10-15 вольт.
Как такой транзистор можно протестировать на пригодность с учётом ненулевой вероятности подделок?
Хотелось бы использовать даное изделие в виде мозгов для своей силы. Как дисплей закреплен, не геморно будет переместить его на переднюю панель своего корпуса?
Ладно, дождусь как приедет, посмотрю где плату разрезать
Также не хватает в нагрузке тригера быстрых зарядок.
Сам такую нагрузку купил. Сейчас тестю.
Т.к. это более точно похоже на реальную нагрузку.
Смена режимов производится длинным нажатием верхней кнопки.
Получилось 1 или 2 раза.
Сдохла кнопка (увеличилось переходное сопротивление).
Впаял новую — болты.
Вывел 2 проводка вместо кнопки. Замыкаю между собой — аналогично.
Замыкаю контакты плоской отвёрткой на плате — очень редко удаётся поймать момент смены режимов.
Попасть в следующие настройки (время, напряжение окончания разряда) не удаётся.
НО! При этом на короткие нажатия устройство реагирует совершенно адекватно.
Выставить любое значение тока нет проблем.
Такое впечатление, что используется (или вообще не?) неправильное подавление дребезга контактов.
У кого-нибудь есть такая же беда?
У 24М на плате контроллера есть контакты и энкодер к ним подключить можно, у обычной 24, контроллер сразу на общей плате.
Все никак не найду времени проверить.
дошли руки прозвонить разъем ниже USB.
Замыкал контакты в любых комбинациях через 1K резистор, верхние 2 это +3.3 и GND.
Пробовал остальные замыкать и на GND, и на +
Ноль реакции…
https://aliexpress.ru/item/item/1005001565062996.html
Я купил только из-за этого, есть мысли сделать применить. Вообще сначала хотел ту что показал, но как-то колебался, врядли бы покупал, наличие четырёхпроводки перевесило.
Я его месяц, сразу как в продажу пошла нагрузка с кулером, письмами пинаю, как отец Фёдор прямо в 12 стульях с его «прода-а-а-айте!» )) По-моему, он меня в чёрный список уже занёс, ибо последние две недели даже не читает сообщения, и что появилась кастомная версия без кулера я узнал из камментов здесь, а не от жлоба-продавца (предлагал ему $25 за нагрузку без кулера)…
Андрей, будете тестировать связку этого модуля (его цифровой части) и нагрузки из китайского набора на четырёх мосфетах?
Надеюсь, 4х проводность там честная, и если в линиях А+ и А- падение разное, она это поймёт и учтёт при вычислении мощности.
Даже из одной серии запараллелить для увеличения мощности (чтобы реально работало на большую мощность) очень сложно. Я брал партию в чипдипе, у них там даже заводские номера были по порядку. Так вот, зависимоть тока канала от напряжения на затворе очень сильно отличалась. Я из партии собирал парами, и то, парами собралось около 40-50% всех купленных. И как писали уже выше, все-равно придется их ставить рядышком вплотную друг к другу, иначе один слегка перегреется — и пошло поехало. В итоге смысл простого параллеливания небольшой, т.к. помимо мощности в лучшем(идеальном) случае получим порядка 80% от двух в сумме транзисторов, да и + т.к. они будут все равно рядом, то тепло рассеивать будут малоэффективно.
И еще, про точность тока можете сразу забить, ИМХО. Т.к. с таким (довольно широким) диапазоном задачи тока, использовать такой унылый шунт с слабым его охлаждением, то результаты вас не порадуют. Попробуйте поставить 8А+ и увидите, что ток может убежать на 3-8%.
Даже мысли не было включать транзисторы параллельно.
Может, при низковольтных тестах имеет смысл транзистор на проводах вывести и в ведро с водой погрузить?
а это — РАДИАТОР вес 4кг
основание 261мм*154мм*13мм
24 ребра 261мм*123мм*1.2мм
Sрадиатора=16280кв.см
— поможет ему
Когда заходит речь о тестировании всяких LiFePO4 и LTO аккумуляторов, то при конечном напряжении в 2 вольта IGBT не вытянет. Падение на транзисторе + падение на щунте + падение на проводах + падение на контактах в сумме будет больше чем 2 вольта.
Хочется верить, что при 20A:
— на транзисторе <1.4V (теоретич.),
— на шунте падение будет <0.1V (теоретич.),
— на проводах AWG12 0.2V,
— на контактах, 0.2V,
Итого, отбросив (теоретич.) сомнения, вписываемся в 1.9V,
LiFePO4 уже пройдёт,
а LTO — редкая экзотика
(«тем более что запас емкости между 2.5 и 3 Вольта
мизерный» — по аналогии — запас ёмкости между 1.7 и 1.9V
мизерный). — живи и дай долго жить LTO.
Может и так пронесёт?
А если и нет, то тем хуже для LTO — вычёркиваем.
Зато вот он кВт, ну пусть и не кВт, пусть 0.5kW, и никто
не деградирует, не перегревается, долговременно, бэз шуму
и пыли. Просто и практично, при наличии оных модулей
и радиаторов, разумеется.
Но, если даже подойти щепетильно, то, перекрыв,
с длинной стороны, торцы рёбер и, направив в торец
конструкции поток от вентилятора 120x120x25, (MEC0251V3-A99)
sunon 2200rpm 75cfm 34dB 12V 1.9W
Мощность, рассеиваемая на транзисторе P (Вт) 500
Максимальная температура окружающей среды Т1 (°С) 32
Максимальная температура кристалла Т2 (°С) 100
Тепловое сопротивление кристалл-корпус Q1 (°С/Вт) 0.06
Тепловое сопротивление корпус-радиатор Q2 (°С/Вт) 0.04
Скорость воздушного потока от вентилятора V (м/c) 2.3
получим
Требуемое тепловое сопротивление радиатора Q (°С/Вт) 0.12
Площадь поверхности радиатора S (см²) 15909
Температура радиатора Т3 (°С) 81
так что c этим красавцем (на нём было целых два таких модуля)
и просто и без шума и с запасом
снял транзистор, видно ему спилили лазером всю лицевую сторону и нанесли новые надписи IRFP260, выводы очень тоненькие, после демонтажа одна нога отломалась, разломал а кристалл маленький-подделка, буду делать по схеме Kirich на четырех IRFP260
Прошивка V5.1, плата тоже изменена, убрали стабилизатор возле BT
Комплектные провода, полный отстой, переделал на силиконовые 2х14AWG 2x18AWG(они на фото)
Теперь в прошивке есть возможность ограничивать мощность 0-1000W, так же напряжение отсечки выставляется от 0В
Странно, у меня как раз нормальные, пара относительно тонких и пара силовых, сечением на глаз не менее 2.5мм.кв, заявлено 12AWG. Кстати они заметно короче чем у Вас на фото, раза так в полтора-два.
Все верно, комплектные выкинул, и поставил силиконовые, правда наверно с длинной силовых малость перемудрил, решил заменить но в наличии оказались только 14AWG а стояли «аля» 12AWG дубовые, хрен согнешь :)
Ну как бы стоит в параметрах 9ка яркость приличная, может конечно и слабая я просто RD60xx не видел.
Значит я прав, там один конденсатор другой термистор ;)
на плате установлены два термистора номиналом 10К, подключены оба одним концом на минус, двумя другими на контроллер или возможно на ОУ который возле шунтов, просто мелкое, микроскопа рядом нет. Возможно это связано с тем, что используется 4х проводная система измерения и они освободили занятые каналы ОУ.
Но что измерял этот второй термистор)))
Вот немного срисовал схему. Что за компоненты А63А — определить не смог, но очевидно, что это ОУ. Верхний рулит мосфетом, нижний — сглаживает ШИМ.
В общем, уже видно, куда копать :)
Попробую еще снять дисплей и срисовать дальше.
Кто купил 4-х проводную версию, там видно, куда идут линии измерения напряжения? Просто я хапнул двухпроводку, и теперь хочется на 4.
он приклеен, насколько я понял, у меня снять не получилось.
Да, они её выпустили, потом оказалось что быстро заменили на 4-проводную, причем там отличия не только в этом, на плате нет повышающего преобразователя.
На плате не видно, к каким выводам АЦП идут дорожки от входов измерения напряжения?
Хотелось бы знать, зачем китайский гений впаял преобразователь на 8 вольт. Только, что бы расширить диапазон питания вниз до 6 вольт, как Вы думаете?
а он там повышающий?
От него питаются ОУ и вентилятор.
https://aliexpress.ru/item/item/4001241060905.html
https://aliexpress.ru/item/item/4001246873614.html
Кто сможет определить тип дисплея, на случай, если у кого то треснет при снятии?
Тут был вопрос по поводу двух термисторов рядом с силовым транзистором. Так вот: нижний — идет к процу, он отображает температуру на дисплее и коммутирует вентилятор. Верхний — задействован в обратной связи Step-up преобразователя, по всей видимости — для разгона вентилятора.
Входящее напряжение меряется через R14. Знать бы тип АЦП, что бы найти минус вольтметра — и можно переделывать на 4-х проводную схему.
В 4х проводке(новая плата) уже нет второго DC-DC
Тут есть еще сомнение в прошивке, ведь ее достать не получится а новая версия V5.1 в старых платах она v4.8
Экран 2,4-дюймовый TFT ЖК-экран, последовательный порт SPI 10PIN разрешение 240x320 ST7789V драйвер 1,0 мм шаг
ссылка
В обоих случаях тестер показывает сопротивление резисторов 1кОм. у Вас скорее всего 10 контакт АЦП идет на землю
Вытравлю переходник, подключу дисплей и попробую эту теорию.
Общая точка 4-х конденсаторов и резистора — должна быть входом V-. Нужно будет разрушить два межслойных перехода и попробовать.
Интересно, почему правая сторона резистора, подключенного к 9-му выводу, подсоединяется к земле отдельно, а не в выше названной точке.
Что у Вас подключено к 11-му выводу АЦП?
Также как и у Вас, два параллельно включенных конденсатора и на землю.
Резать надо между ними и RC к 10 ноге, нижний резистор тоже туда перецепить.
Транзистор сразу выпаял и проверил.
100% подделка, но я и не рассчитывал на оригинал.
Я гонял при 130Вт, а в отзывах было и почти 300… IRFP260 давно бы кристалл наружу выплюнул.
Для меня нагрузить его вообще не проблема, хоть на 3кВт, проблема найти подходящую систему охлаждения.
Хотя с китайцев станется взять БУшные хорошие транзисторы и перемаркировать в IRFP260, потому как их народ знает, а о других мог и не слышать :)))
Надо будет у своих трех измерить сопротивление
Сопротивление канала при 10В на затворе
протер транзистор спиртом, помазал пастой, воткнул охладитель.
за неумением паять что-либо, решил более 185Вт не нагружать чтоб не пожечь сразу, хотя оригинальный транзистор купил ещё на прошлой неделе.
воткнул липольку 9s на разряд 5А на пробу, погонял немного, результат на фото.
подключил железофосфотный аккумулятор 20s, решил разрядить до отсечки бмс, около двух часов ждал, вышло около 5ач и 300втч энергии, температура по встроенному датчику выше 43 не поднялась, радиатор еле теплый, 35 градусов на нем только смог зарегистрировать.
если кто в Москве в Ясенево поблизости подстраховать паяльником может — продолжу поднимать мощность до 300вт, на большее охладитель не рассчитан.
www.hardandsoftware.net/DL24Download.html
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.