Яркий Луч А-520L. Что внутри?
Производитель попытался совместить в одной конструкции дальнобойный прожектор и кемпинговый фонарь.
Стоило ли оно того?
Фонарь получился… здоровенный. Аж 273 мм в длину, и это в сложенном виде.
А в разложенном так и вообще 355 мм.
Максимальный диаметр 132 мм, корпус пластиковый, стекло тоже.
А вот рефлектор — уже нет. Он отштампован из листового алюминия, и имеет глубину 75 мм и внутренний диаметр 100 мм.
Герметичности раздвижная конструкция не подразумевает, ударопрочности в разложенном состоянии тоже.
На корпусе есть пара ножек, не дающих фонарю катиться.
На задней крышке есть гнездо для зарядки и откидная скоба для подвешивания фонаря в палатке.
Крышка отвинчивается, под ней есть плата с разъёмом.
Аккумуляторный отсек. Изначально рассчитан на 8(!) элементов D, но фонарь комплектовался свинцово-кислотным аккумулятором 6В/4Ач, при этом весил 1,75 кг.
В наше время такую емкость имеет всего одна литиевая ячейка типоразмера 21700.
Передняя часть фонаря в разборе.
Основной светодиод — Cree XM-L, естественно холодный.
К нему прилагается кольцо из 16 5-мм светодиодов, зажигающихся при раскладывании фонаря(основной диод при этом не гаснет):
Вся электрика фонаря как она есть:
Стрелкой указан концевой выключатель, управляющий питанием кольца из светодиодов.
Электроники как таковой в фонаре нет, светодиоды просто подключаются к источнику питания через токоограничивающие резисторы. Включать фонарь во время зарядки нельзя, так как светодиоды при этом от повышенного напряжения просто сгорят.
Радиатор основного светодиода. Ну, по крайней мере разработчики пытались…
Впрочем, в режиме прожектора продолжительность работы без всякой стабилизации яркости больше 1,5 часа даже не заявлялась.
Вывод: в сухом остатке — имеем фонарь, который ярко светить не может в принципе, зато может светить долго. Места в корпусе при этом хватит на литиевую аккумуляторную батарею этак на 60 Ач, плату повербанка и ВТ-колонку сразу.
Стоило ли оно того?
Фонарь получился… здоровенный. Аж 273 мм в длину, и это в сложенном виде.
А в разложенном так и вообще 355 мм.Максимальный диаметр 132 мм, корпус пластиковый, стекло тоже.А вот рефлектор — уже нет. Он отштампован из листового алюминия, и имеет глубину 75 мм и внутренний диаметр 100 мм.Герметичности раздвижная конструкция не подразумевает, ударопрочности в разложенном состоянии тоже.На корпусе есть пара ножек, не дающих фонарю катиться.
На задней крышке есть гнездо для зарядки и откидная скоба для подвешивания фонаря в палатке.Крышка отвинчивается, под ней есть плата с разъёмом.Аккумуляторный отсек. Изначально рассчитан на 8(!) элементов D, но фонарь комплектовался свинцово-кислотным аккумулятором 6В/4Ач, при этом весил 1,75 кг.В наше время такую емкость имеет всего одна литиевая ячейка типоразмера 21700.Передняя часть фонаря в разборе.
Основной светодиод — Cree XM-L, естественно холодный.К нему прилагается кольцо из 16 5-мм светодиодов, зажигающихся при раскладывании фонаря(основной диод при этом не гаснет):
Вся электрика фонаря как она есть:Стрелкой указан концевой выключатель, управляющий питанием кольца из светодиодов.Электроники как таковой в фонаре нет, светодиоды просто подключаются к источнику питания через токоограничивающие резисторы. Включать фонарь во время зарядки нельзя, так как светодиоды при этом от повышенного напряжения просто сгорят.
Радиатор основного светодиода. Ну, по крайней мере разработчики пытались…
Впрочем, в режиме прожектора продолжительность работы без всякой стабилизации яркости больше 1,5 часа даже не заявлялась.Вывод: в сухом остатке — имеем фонарь, который ярко светить не может в принципе, зато может светить долго. Места в корпусе при этом хватит на литиевую аккумуляторную батарею этак на 60 Ач, плату повербанка и ВТ-колонку сразу.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4369
153
|
| +62 |
4522
75
|
Та мощность лишь оптимальное значение для ресурса и эффективности, вовсе не жёсткий предел.
Есичо, у меня прямо в кармане лежит фонарь с XP-G3, разогнанным до 4.2 А (по даташиту — 3). И он работает весь час аккумулятора, потому что здоровая алюминиевая дура с медной звездой.
там, как правило, указан ток, при котором производитель обещает выполнение остальных параметров, как-то эффективность, заявленный ресурс, деградация по светоотдаче после ххххх часов, % выхода из строя.
Чаще всего при +85, иногда другие варианты.
Да, так и есть. Часто там максимальная где-то около этого значения
А если в несколько раз относительно номинала, то горели некоторые pocket rocket'ы очень весело после пары часов работы.
Другое дело, что их чаще всего включали на минуты, пыхнуть для понтов.
Да что далеко ходить, у меня есть Sofirn SP32A первой версии, с не самым лучшим организованным теплоотводом, у него турбо — прямое включение диода. Я замерял значение тока 7А, на буржуйских сайтах получали 9А. Диод ХРL на 3A.
Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их выращивает.
Имею пару Зебр, в максимуме на диоде что-то около 6-8А, там единая плата + алюминиевый корпус, на плате дорожки и теплопередающий слой, скорее всего медные;
несколько кастомных фонарей, эти скромнее, искусственно ограничены на 3А (мой выбор драйверов и режимов), там как раз медные звёзды и температурный датчик на них,
Convoy S21D (квад, 8А в максимуме), там тоже звезда.
Во всех фонарях время работы на макс. режимах ограничено возможностями корпусов (для своих веса и габаритов — отличных) и настройками для комфорта рук (можно установить границу повыше, но будет горячо рукам, а зачем это мне ?).
СОбственно, макс. режимы используются редко и недолго.
==========
Чтобы фонарь работал час с 4.2А на диоде, это порядка 15 Вт (+-2), и если задать макс. темп-ру корпуса порядка +50С (+- немного) при комнатной t +25C, нужен большой корпус.
Мне такие просто незачем и негде использовать, слишком тяжелы и велики для моего кармана.
При T = 0 град.C, конечно, намного проще и пределы выше.
вся эта фигня с директ драйвом, столь любимая маньяками, в принципе не годится ни для чего, кроме понтов.
большие тяжёлые фонари — по-разному, но зачастую тоже.
Мощный фонарь не обязан быть с директ-драйвом. А в многих случаях директ-драйва мало. Существуют поисковые фонари, подводные, фотосвет (хотя там обычно много диодов), налобные фары для лыжников, ещё много задач, где надо долго светить ярко.
директ-драйв — простейшее средство взять от аккума максимум, всё остальное не только дороже и сложнее, но и, как правило, даёт мЕньший ток с 1 банки.
Фотосвет — отдельная тема, там никаких pocket rocket' ов и близко нету, даже без видео постоянно убывающая освещённость там неприемлема.
Естественно, непросто быть проще и дешевле чем ничего. Но для мощности есть понижайки с двух+ банок (или с 6-12 В свинца, как тут), есть повышайки с одной (особенно на трипл), а когда-то я видел жуткое извращение: последовательно литиевый и никелевый аккумуляторы, чтобы получить номинальные 4.8 В и неограниченный ток в директ-драйве. Можно (но не нужно) два литий-железных взять, и спорить что сгорит раньше — диод или корпус.
Если обратили внимание, я много писал про pocket rocket'ы, особенно с директ драйвом.
нежизнеспособно в реальной практике, если этим пользоваться.
Я когда в чем-то не разбираюсь, то слушаю людей, кто с этим сталкивался, а вы спорите в теме, о которой ни чего не знаете.
Когда вы начали спорить с тем, что режимы превышения по току уменьшают ресурс, вы и показали, что не разбираетесь
На ресурс влияет не ток, а температура.
и то и другое
Однако вы уходите от начала спора, когда вы заявили что кратное превышение тока неменуемо приведет к смерти диода. Я же вам говорил 2-3 кратное превышение тока диод может легко перенести, при правильно организованном теплоотводе. И даже есть такие фонари серийно выпускаемые.
Дальше спорить не вижу смысла.
Зачем обманывать? Приведите мою фразу
Я нигде не писал, что при адекватном превышении тока и нормальном теплоотводе он сгорит. Я писал, что уменьшается ресурс, заявленный производителем. И это так и есть
«Превышение по мощности (току) = быстрая деградация светодиода»©
«Пока вы находитесь в рамках графика, со светодиодом ничего не происходит. Как только его превышаете, происходит деградация светодиода.»©
все правильно. Ресурс светодиода указывается для режимов работы, которые определяют таблицей, о которой я писал. Конкретно в вашем случае и происходит быстрая деградация
тоже правильно. Он отработает свой ресурс
Ресурс светодиода указывается для указанных в таблице режимов. А для не указанных…
Нет, ничего такого в таблице не указано вовсе. По-Вашему же получается, что на 1999 мА ресурс будет табличным, но только стоит подать 2001 мА, как тут же «происходит быстрая деградация», от которой «радиатор вас никак не спасет».
Это экстраординарное заявление, требующее экстраординарных доказательств, а не аргументов рукалицами.
И за рамками графика он этот ресурс точно так же отработает.
а если превысили, он меньше. Все просто
В даташите указано 'Maximum drive current: xxx mA'. Отсюда и ограничения графика
Давайте без этого. Я тоже могу подобное придумать и написать — разрядите конденсатор с напряжением выше работы светодиода и он сгорит без перегрева, значит радиатор не нужен вообще. Странно звучит? Вот так и ваше сообщение с 2001мА. Те, кто разгоняют диод по току, делают это не с '2001мА'. И вы это понимаете. А радиатор полезен даже без разгонов вообще — что бы держать нужную температуру в рамках значений по графику
Для указанного производителем ресурса — нельзя
Нет
Вот именно. На графике нет никаких особых ограничений. Он просто обрезан по условно выбранной
маркетологамигранице. Горизонтальная линия на 2000 мА не имеет смысла, и никакой реальной границы на этом уровне нет. Выше неё данные просто не измерены, не указаны, скрыты — оставлены на самодеятельность колхозникам.Я сразу написал: хороший радиатор позволяет превысить «мощность по даташиту» до нескольких раз.
И кстати ваш пример с конденсатором ошибочный. Если не зарядить конденсатор до напряжения пробоя (выше разрешённого опять же даташитом), возможно лишь два с половиной варианта. От малой ёмкости светодиод мигнёт синим и будет дальше светить на остатках кулонов, от большой он успеет перегреться. И половина — перегорят проволочки-проводники.
Никакой радиатор не способен держать «в рамках значений» окружающую температуру по графику. Если у вас нет радиатора, у вас уже сам график другой, ещё ниже красного.
Можно, конечно. Иначе Вам всё ещё придётся доказывать экстраординарное: что уже на 2001 мА ресурс не уложится в «указанный производителем». Потому что по-вашему он и на 2500 мА не уложится, и на 4000. А если между 2001 мА и «вы это понимаете» таки есть неуказанная граница, она должна идти или по продолжению наклонных линий — или по некому другому правилу, которое Вам придётся тоже доказать.
Ресурс на 4000 мА будет меньше чем на на 2500 и чем на 1999. Но в «указанный производителем» он всё равно уложится. Без угрозы «быстрой деградации».
График в даташите корректно должен выглядеть так:
А фактическое положение примерно такое:
Прежде, чем спорить дальше, учите, что 10 и даже 15 К/Вт — очень неслабое охлаждение, в обычных фонарях до него надо сильно постараться. Здесь надо знать принципы и факты, а не ехать на одном голом здравом смысле.
ps: это мне напоминает рассуждения людей, которые берут китайские электронные нагрузки на '400Вт'. Им обьясняешь, что в режиме DC полевик работает на другой мощности. И эта мощность ограничена графиком SOA. И реальная мощность их нагрузок 30-50Вт. 'Но там же в даташите на полевик 400Вт!'. И хоть кол на голове теши
О как оно оказывается
Правильно, вычисляется
Сами придумали, сами посмеялись, сами левый график нарисовали за производителя. Вам точно собеседник нужен?
Вы только инженерам об этом не рассказывайте
Поэтому считают с запасом для разных условий эксплуатации. Сюрприз!
Нельзя, конечно
Мне не нужно ничего доказывать. Есть график производителя
А еще есть такой график, как
Dependency of the lifetime of an LED as a function of the bias current and the junction temperature
ссылка
Где видно, что при одной и той же температуре перехода, но разных токах, lifespan совершенно разный
Да-да. Я понял. Мантра она такая
Однозначно. Предлагаю вам об этом написать производителю. Может грант дадут на исследования
Ресурс будет не «тот же», но ресурс будет так же глубоко достаточным. Только не надо писать «Превышение по мощности (току) = быстрая деградация светодиода»
Я снова спрашиваю: какой для инженеров физический смысл этой границы? Чем 1999 мА отличается от 2001 мА? На каком основании Вы утверждаете, что ниже линии ресурс будет — но шаг выше неё и ресурс уже пропал?
У меня ответ есть: пропадает не ресурс, пропадает лишь гарантия. Чисто формальная.
Это график очередного колхозника, в даташите не указанный, производителем не одобренный. Для Вас его не должно существовать.
График впрочем интересный. Особенно если посмотреть на оси. И увидеть, что параметры на нём вообще-то дико завышены. Если взять «хорошие» 85°, любая из его линий уйдёт далеко в бесконечность часов. Или Вы снова примените свою логику и скажете что кроме амперметра в светодиоде есть ещё таймер, на 60 тысячах часов он самоуничтожится независимо от тока и температуры?
Ресурс на разных токах разный. Но любой из этих разных ресурсов всё равно уложится в «указанный производителем». С запасом. Доказательств обратного, что превышать силу тока нельзя никак, у Вас нет.
А вот от перегрева светодиод сгорит быстро и неотвратимо, даже с небольшим током. На вашем же
нелегальномграфике видно — лишние 10° снижают ресурс вдвое.Масло масляное
Я понимаю. Потому, что вам так очень хочется
О как вы заговорили. Так все-таки меньше? Про 'глубокую достаточность' где ваши исследования можно почитать?
Надо. А то кто-то вас послушает и будет использовать в режиме длительного использования
Я вам уже написал
Вы разогнали на 1мА?
Куда пропал?
Есть критерии снижения светового потока/изменения спектра, по которым определяют окончания жизненного цикла светодиода. Очередной сюрприз
По-моему, это бесполезно…
Однозначно. На researchgate.net именно колхозники и пишут. А книгу «Patrick Mottier» «LED for lighting application», откуда это взято, написал французский фермер. Предлагаю вам остановиться
Я видел деградировавшие в фонарях светодиоды. Только вот это были фонари не с хорошим теплоотводом и мощным разгоном, а наоборот, очень даже пластиковые, модульные (d26!), и прочие спаянные из кусков ленты.
Я вышел за ограничения графика. Считаете что ещё не вышел — так уточните наконец, насколько эти пределы размыты, и почему именно так. Чем 1 мА выхода отличается от 100 и от 1000?
Это на практике они есть. А книжный график точно так же оборван на 60 тысячах часов, как график из даташита на 2000 мА. Если за пределами графика есть какие-то неуказанные «критерии», значит вся ваша писанина не имеет смысла.
Мне же очевидно, что и 500 тысяч часов холодный светодиод проработает, и 4000 мА переварит с достаточным ресурсом, хоть графики до этих значений и не доходят.
Не производитель в даташите, значит колхозник, третьего не дано. Пусть фермеру производитель грант даст. А название колхоза разницы не делает. Только я колхозникам верю, с точностью до точности их измерений, это Вы отрицаете всё выходящее за ограничения даташита.
Признайте что ляпнули ерунду и останавливайтесь. Я тут только Вашей ерунде и возражаю, всё что хотел сказать — сказал с самого начала.
Откуда вы знаете, есть там перегрев на переходе при вашем токе и условиях использования или нет, если об этом только сейчас задумались при нашем общении? :)
Величиной деградации, про которую в первом случае говорить смысла нет?
При каком токе и откуда это вам очевидно? Где почитать о ваших исследованиях?
Однозначно, науки не существует. Существуют только юзеры с колхозными решениями и они знают правду. Дальше не интересно. Удачного там разгона
И с бОльшим, чем в 2-3 раза, делают, вот там иногда и горят после очень непродолжительной работы.
Зато понты, «ухх как пыхнул».
постоянно падающая яркость, вся регулировка через ШИМ и т.д.
Всё ради понтов.
И нет, деградация не начинается резко по встроенному датчику тока, точно откалиброванному производителем. Деградация — процесс химический, и как все химические процессы скоростью резко зависит, сюрприз!, именно от температуры.
Вот десятилетняя древность,. Наглядно показано что с хорошим теплоотводом диод на токе втрое больше даташитного только начинает терять эффективность.
«Сам же график обрывается горизонтальной линией очень условно, только потому что выше неё не мерили „
нет, дело немного в другом — производитель не хочет ничего обещать выше обозначенной кривой, тк. знает и ускорение деградации, и разброс от партии к партии.
ХОтите включать с превышением тока? на здоровье, но там уже никто ничего не обещал, где-то будет ускорение деградации в 5 раз, где-то в 50 раз, а где-то и в 500.
Он обрывается не условно, а вполне конкретно. Ибо
«Maximum drive current: white, royal blue: 2000 mA»
Ваш радиатор просто позволит поддерживать больший ток (но <= 2А), т.к. больший ток уменьшит ресурс (и да, он не сгорит сразу)
И именно это имеют ввиду под 'The maximum forward current is determined by the thermal resistance..'
Потому, что ресурс указан для 2А
И получить колхоз. Да
Может хватит уже обманывать и народ в заблуждение вводить? Ваша картинка не с даташита, а с budgetlightforum. Удивительное открытие просто, при нагреве выше определенной температуры светодиод теряет эффективность. Это что-то должно доказывать? Капец
Не просто ресурс, а гарантированный и оптимальный ресурс. Из светодиода можно выжать и 500 тысяч часов до заметной деградации, но это не то что никому не нужно — это просто невозможно проверить. Потому что десятки лет.
На графике нарисовано ровно обратное — именно то, что я объясняю который уже камент: При хорошем охлаждении светодиод не теряет эффективности на токе в разы выше паспортного. Внимательно посмотрите на оси координат, график идёт до 4000 мА при паспортных 1500.
Вам теперь надо доказывать экстраординарное заявление: что эффективность у светодиода в таких не условиях не страдает, а ресурс почему-то должен сократиться. И ещё объясните обратное: почему же деградирует перегретый светодиод, даже с током в разы меньше паспортного? А если его греть дополнительно, он сгорит ещё быстрее, лишь бы хоть какой ток шёл.
рука-лицо
масло-масляное
А можно и миллион лет. Если в криокамеру положить и не включать. Режимы, в которых он будет больше, производителя не интересуют. Вам показывают режимы, которые не надо превышать, что бы он был не меньше
Потому, что это химический процесс. А все подобные процессы коррелируют с уравнением Аррениуса (это из химии). Там экспоненциальный множитель
Мне ничего не надо доказывать. У вас даташит перед глазами. Все, я пас. Подавайте на него хоть 100А
Из обрезанных графиков в даташите никак не следует экстраординарный вывод — что в непаспортных режимах светодиод по неизвестной причине работать вовсе откажется. Причём эффективность у светодиода объективно сохраняется, а ресурс каким-то чудом резко пропадёт.
Вот именно. Химический. Зависит от температуры. А величина силы тока влияет на химический процесс деградации (почти) сугубо как источник этой температуры.
Даташит — источник истины лишь в границах указанных в даташите параметров. Из даташита нельзя делать выводы о том, чего в даташите не написано. Зато можно ставить эксперименты, и они объективно опровергают ваши домыслы. Светодиод можно разгонять по мощности в несколько раз и получать хорошие результаты — просто это тяжело, дорого, и почти никому не нужно.
В переписке, под NDA, могут и сообщить больше, чем указано в публичной доке.
Мне, например, производители драйверов для светильников сообщали кое-что, чего не было в даташитах, по моему запросу.
Партнёрам, по NDA, если спросят, скорее всего дадут (но политика разная), а вот в публичный даташит лишнего не напишут.
а вот тут уже Вы чушь написали,
эффективность плавно, но постоянно падает от минимального тока (там иногда небольшая закорючка, роли не играет) и выше, выше номинала ещё и кривая более пологая, падение ускоряется.
Поэтому всегда выгоднее, с точки зрения эффективности, тот же ток разделить на несколько диодов, вместо 1 такого же, и получить прибавку по светоотдаче.
Тепло тоже удобнее отводить от 3-4, нежели от 1 диода.
Естественно. Потому паспортные режимы и ограничены так, как они ограничены, а разгон интересен лишь колхозникам, готовым выложить за охлаждение на два порядка больше, чем за сам диод. Нужно такое почти исключительно для дальнобойности из компактного фонаря. А просто много света прекрасно имеется от нескольких диодов, и лучше даже от множества мелких.
И ничего с этим не поделаешь.
Деградация конечно будет — но будет она всё равно не без перегрева полупроводника и люминофора. И она всегда идёт вместе со снижением эффективности. Если диод в данных условиях светит эффективно, он однозначно будет и работать долго.
Выгорают от большого тока быстро и весело.
Попробуйте всё-таки подучить физику.
Более того, в моей личной практике были случаи,
когда деградировали, со значительным изменением спектра, а потом и вовсе выгорали диоды и без перегрева, и без особого превышения по току, просто такие диоды были.
Если же тот большой ток давать короткими импульсами, чтобы общее выделение тепла было небольшим, диод опять же работает долго. Как это видно по громадному множеству фонарей, в которых слабые режимы сделаны через ШИМ, иногда даже без ограничения тока. Моментальный ток 2.8 А, средний 30 мА — ресурс вечный.
Корпуса были с прекрасным теплоотводом, плата тоже неплохая.
по пульсирующему току есть вполне конкретные ограничения, обычно указаны в даташите.
При существенном превышении происходит ровно то же, что и при постоянном токе.
Ограничения по величине тока — есть. Но в пределах этих ограничений ресурс определяется температурой и средним током, не моментальным значением. При работе на 1% от 2.8 А ресурс будет чуть хуже, чем на постоянных 30 мА, но много дольше, чем на полных 100% × 2.8 А.
Даташиты (местами) разрешают импульсный ток силой заметно больше чем непрерывный. Вот древний Эдиксеон в пластиковом корпусе. У «1W» нормально 350 мА, а «Peak pulse current;(tp≤100μs, Duty cycle=0.25)» — уже 700 мА. Для «3W» соответственно 700 и 1000.
…
промахнулся, отвечал на комментарий выше
Только и форумные любители pocket rocket, и заказчики «сделайте ярче и максимально дешевле» зачастую превышают ну очень сильно.
Алюминий, кстати, Вы зря ругаете, даже при довольно больших мощностях, если грамотно сделаны корпус и плата/звезда, медь может и не понадобиться.
Пример — Зебралайты, мощный диод и драйвер на 1 (!) плате, далее напрямую на корпус, и это отлично работает.
Плюс падение эффективности, у всех так, просто кривые разные.
Если с хорошим охлаждением светодиод на большом токе светит относительно ярко, он и проработает долго. Если без охлаждения светодиод перегрет даже умеренным током, он и сдохнет быстро, и в яркости теряет, и заодно сигнализирует уходом в синюшность.
И ток, и температура кристалла есть 2 основных фактора деградации.
" и заодно сигнализирует уходом в синюшность. "
это называется деградация.
Поначалу бывает просто резкое изменение ЦТ, обратимое при снижении тока и температуры, потом уже выгорание = необратимое.
При большом токе тупо тяжело обеспечить холодный кристалл. Потому что тепловое сопротивление есть и у самого диода. Но можно утопить в жидком азоте, и получите вечный фонарь.
Некоторый ток для деградации таки нужен, но влияет он минимум на порядок меньше.
Синюшность показывает именно моментальный перегрев. Остынет — будет светить как раньше. Я тут о том, что холодный
радиаторкорпус и умеренный ток ещё не значат холодного диода.например, типовая рабочая Т для хороших диодов это +85,
а рукам +50 и выше уже слишком горячо.
Дельта в 35 град. — выше крыши, обычно меньше.
да, в плохом (пластиковом?) корпусе, или при плохом термоконтакте, можно и на среднем-малом токе получить перегрев.
поначалу. Потом деградация кристалла и люминофора станет необратимой.
от обсуждаемых источников для белого сд — не может. а от того, что оно будет рассеиваться на транзисторе, количество не изменится.
Аккумуляторы ещё дают выбор просто чаще их подзаряжать, заодно и ресурс растягивается (ценой ресурса разъёма).
раньше поклонников «даёшь всё и чтоб по баксу» было меньше?
Покупая копеечное гуано вместо приличного фонаря, которых полно за 20...50$, покупатель тратит свои деньги на гуано. Которое и светить будет паршиво, и, возможно, скоро заглючит/сломается.
Лучше уж плитку шоколада купить, и отдельно хороший свет.
2 — да, но и резистор тоже стабилизирует. не идеально, конечно.
3 — нет, для защиты батареи от белого светодиода вообще ничего не надо.
2 яркость постоянно будет падать от максимальной
3 оно может разрядить акб до 2.5в. Если для нее это нормально, то проблем не будет. Для кислотного точно не нормально
2. будет, но не сильно. у резистивного балласта коэффициент стабилизации отличен от 1
3. защита аккумулятора не задача драйвера
А у светодиодов свои графики, при понижении напряжения яркость сначала падает незначительно, а потом всё.
Нет у них такого. Путаете то ли с током, то ли с отдельными аккумуляторами. Наоборот, от небольшой разницы в напряжении у светодиодов резко меняется ток, и чуть менее резко яркость. Потому и приходится всегда стабилизировать/ограничивать ток.
в большинстве фонарей без всяких электронных причуд.
А крутые американские брэнды (цена соотв., как была, так и оставалась несколько лет назад, когда про них был разговор на форуме) начали производить и продавать фонари с диодами и с драверами с constant current ещё раньше, в начале 2000х, то ли 2003, то ли 2002, не помню точно.
реализовать разделение режимов вообще нет проблем.
с круглым разъёмом для этого вообще достаточно просто правильно подключить этот самый разъём. и проблема зарядки включенного исчезнет сама собой
Аккум тоже менял, они не слишком долго работали.
Про взрываемость тех 6в 4Ач особо не слышно было, хотя в те годы, да и потом ещё оет 10, а то и 15, таких фонарей у людей было очень много, в активном использовании.
Хотя, там XM-L (или его клон-подделка), сильно больше не получится.
Несколько лет назад ЯЛ выпустил пару моделей, в разработке которых участвовали толковые люди с Фонарёвки, и эти модели были значительно лучше остального ассортимента.
Разумеется, всё делалось (остальное, возможно, просто закупалось с проштамповкой марки) по заказу в Китае.
Точнее, форумные команды писали свои пожелания производителям, а те уже делали.
— свинцовый аккумулятор 6В/4Ач на Li-ion 3х18650 с BMS,
— головной свет вместо лампы накаливания 6В/35Вт!!! на китайскую Led автолампу для ПТФ, которая «не шмогла» (моментально перегреваясь, снижала мощность), уменьшив мощность драйвера и перепаяв цоколь с Pg13 на H3,
— боковой свет вместо слепых синеватых 24 светодиодов на три Led (12В/10 Вт) матрицы через повышайку MT3608, уменьшив напряжение, сделал мощность ~ 5-6 Вт,
— зарядку на XL4015 через штатное гнездо 5,5x2,1 мм на БП от ноутбука,
— ну и врезал вольтметр для контроля за аккумулятором.
Очень выручает боковой свет, когда что-нибудь делаешь в неудобном месте, поставив просто головой вниз.
так что лучше мерять термометром
21700 литий 4.2В*5Ач = 21 В*А*ч
Да, вы недалеки от истины когда говорите об одинаковой ёмкости :(
он заявляет что ёмкость близка только при разряде током не больше 1\20 (20 часов работы ) от номинальной ёмкости (для 7А это ток чуть больше 300мА)
С другой стороны, видно что резистор не больше чем на 1-2 Вт. Если он от разницы в три вольта даже не обуглился, значит ток через него был небольшим, и проблемы с охлаждением тоже.
p/s
А простая замена на светодиод была бестолку
… оптика отражателя (расчитаная на лампу) сводили на нет такую переделку
Но при сравнении ёмкости источников, имеющих различное напряжение, сравнивают ёмкость в ватт*часах, или вольт*ампер*часах.
Неужто ёмкость двух литиевых каков включенных последовательно, не удваивается? По вашей методике не удваивается
Ватт-часы имеют смысл с импульсными преобразователями. Которых здесь нет. Или если считать полезной мощностью сумму света и тепла.
Всё было нормально, пока не перестал заряжаться. Вскрытие показало, что аккумулятор
в ём свинцово-кислотный! Блин, 21-й век, и вдруг такое. Поискал, нигде аналог не нашёл.
Так и валяется (( Может, кто переводил такую модель на литий, знает, что там и как?..
Не думал, что там такой большой ток, ведь там акб маленький. В мой фонарь влезет 4 18650, уже примерял :)
ссылка
Года 3 работает уже на даче. Плату заряда воткнул в хвосте где были выдвижные контакты для розетки
Но купил себе налобник от Яркого Луча — безумно доволен!!! Качество прямо высшее. Все четко, резьба крутится с натягом, везде резиночки, свет яркий и равномерный, работает оооочень долго даже на макс яркости. Нету дурацких режимов, включается на средней яркости, второй клик — максимальная. И батарея заряжается от я USB.
Второй год использую — только положительные впечатления.