Желтый и беспроводный, автономный звонок.

Некоторые из обладателей частных и не частных домов пользуются беспроводными звонками. Они выпускаются комплектом в двух версиях: выносной передатчик-кнопка с собственным батарейным питанием укомплектовывается или приемником с питанием от сети, или с питанием от батареек.
Оба варианта имеют и плюсы и особенности, и от того, предлагаю вам вместе со мной поглядеть, что получится, если скрестить звонок, бесперебойное питание, датчик движения и подсветку.

За три года, я сменил две модели, последняя – эта, на батарейном питании.

Модель с питанием от сети не требует аккумуляторов, — лишь свободной розетки 220v. Допустим, факт отключения электроснабжения в квартире не существенен — звонящий, часто дублирует нажатие на кнопку стуком в дверь. А вот в частном доме, я периодически умудрялся пускать ворон – несколько визитов работники водоканала звонили в никуда. Подозреваю, что стук в ворота был, но подозрения (если я на тот момент находился в дальней комнате) таковыми и остаются.
В общем, спустя года полтора приемник с сетевым питанием вышел из строя в момент, когда вышел из строя встроенный в приемник конденсаторный блок питания.

Модель с питанием от батареек к сетевой розетке не привязана, — блок приемника в конце концов, можно взять с собой тогда, когда необходимо поковыряться за обратной стороной дома – а летом, так оно было и будет.
Всем эта моделька хороша кроме одного – требуется контролировать степень разряженности батареек (или аккумуляторов) так как, приемник всегда сколь ни будь, да потребляет.

После того как комплектные солевые батарейки подтекли (а тащиться за новыми было лень), я запитал приемник звонка через внешний блок питания +3v, который, на самом деле, выдавал около пяти без нагрузки. Чтобы не рисковать электроникой, я подал рабочее напряжение от интегрального стабилизатора AMS1117-2.5v. Как вы понимаете, я вернулся к тому, с чего начал.


Недовольства.
Звонок имеет единственную кнопку, которой можно менять мелодии. Самая первая, что устанавливается по-умолчанию после подачи питания – одна из самых громких, но есть и еще одна, немного другая и такая же громкая.
Как только питание пропадает – выбор сбрасывается на мелодию по умолчанию. В общем, мне надоело постоянно валандаться с кнопкой, и звонок играет всегда первую мелодию (которая порядком поднадоела), — это первое неудобство этого устройства, правда, если не считать батарейного питания, при котором проблемы со сбросом мелодии не было бы.

Второе неудобство проистекает из первого, — когда дом обесточен, не работает и звонок, хотя выносная кнопка имеет собственный источник питания и вполне рабочая.

Третье, на мой взгляд, это то, что не хватает чего-то еще, — розетка под потолком занята единственным устройством. И надо сказать, небольшой коридорчик перед входной дверью всегда полутемный. Днем или летом (с длительным светлым вечером) это не играет какой либо существенной роли, общего света достаточно, а вот чтобы выйти ночью (покурить), до ближайшего выключателя нужно пройти несколько шагов в полной темноте, — спички, пачку, обувь и куртку наугад искать не впечатляет.

Итак, у меня остались:
— корпус от небольшого ADSL модема, который поучаствовал здесь;
— блок питания +5v, извлеченный из корпуса одной другой самоделки;
— небольшой радиатор;
— желтые светодиоды от этого проекта;
— одноячеечный повербанк, что лежит без дела третий год.

В ящике у меня оказалась бесхозная корпусная вилка от безвестного блока питания, и пораскинув мозгами, я решил попробовать скрестить ее с корпусом ADSL модема.

Края выпиленного окна были многократно увлажнены клеем, так, что края окна немного размягчились. Кроме того, мне повезло – отлив корпуса ADSL модема требовал отверстия в корпусе повербанка и вместо того чтобы просто сковырнуть выступ, я решил назначить его еще одной точкой крепления.

Дополнительные полоски из вспененного полиэтилена, увеличат контактную поверхность между двумя корпусами. Кроме того, обратите внимание, что карман для припайки проводников 220v в корпусной вилке – довольно глубокий, — это еще одно везение.

Первая примерка и прикидка – что я собственно еще хочу? – изобретать приходилось на лету, в голове было только туманное представление о конечном результате.

Половинка повербанка лишилась своей штатной начинки, мне, выходные +5v лишние. Взамен штатной схемы, применен единственного типа (что был в наличии) контроллер заряда.

Сетевые провода блока питания были припаяны к контактам штырькам, сама плата через кусочек вспененного полиэтилена была приклеена на подходящее место в корпусе ADSL модема. И таким образом, образовался вместительный подвальчик.
Выключатель питания поставлен в разрыв проводов идущих к будущей нагрузке. Т.е. нагрузку можно будет отключить от платы защиты аккумулятора. Сам аккумулятор будет постоянно подключен к схеме заряда.
Кнопку я запланировал для вывода контактов смены мелодий, а сквозное отверстие предназначено для установки светодиода.

Мне повезло еще раз, — как я писал выше — остался довольно вместительный подвал корпусной вилки и в него — с успехом поместилась плата звонка. Это было тут же и сделано:
— аккумулятор от батареи старого ноутбука был помещен в самодельный батарейный отсек;
— провода к кнопке смены мелодий звонка были припаяны;
— питание +2.8v (подаваемое на плату приемника) осталось тем же;
— миниатюрный звуковой излучатель был с удобством размещен под самой кнопкой смены мелодии, и…
… и недоделка была водружена на место – было поздно и надо было спать.

Посмотрев на сверхяркий синий светодиод, что заливал маленький закуток прихожей, я усомнился в том что я делаю, — кажется, я опять всё усложняю.

Освещение.
Через прокладки я привинтил звездочку с распаянным на ней желтым, трехваттным светодиодом и вывел проводки на обратную сторону радиатора.

В качестве драйвера для светодиода я решил применить токовый стабилизатор AMC7135

Интегральный драйвер, представляет собой, по сути, управляемый ключ.

Блокирующие конденсаторы применяются при значительной длине соединяющих проводов.

Год назад, я случайно наткнулся на статью, в которой один один ангильско-говорящий чувак спрашивал другого, о возможности шимить этим драйвером.
Я решил, что скорее всего мне хватит только одной этой микросхемы, а именно, подавать высокий уровень с PIR на Vdd AMC7135.
Тем паче что, более ранняя статья это только подтверждала.


Датчик PIR SR501 тоже весьма известен.

внимание, после нажатия на эту ссылку начнется скачивание справочного листка.

Обращу только внимание на перемычку H-L.
H – однократное срабатывание датчика по первому детектированию движения >>> выдержка установленного времени и в случае детекции повторного движения, постоянный инкремент (увеличение) значения таймера обратного отсчета >>> пауза >>> готовность к последующему циклу.
L – однократное срабатывание датчика по первому детектированию движения >>> выдержка установленного времени независимо от того, была ли повторная детекция >>> пауза >>> готовность к последующему циклу.
Я оставил, естественно H.

Пришло время поглядеть, насколько мои прикидки верны.
На датчик движения PIR и на блочок AMC7135 были поданы +4 вольта от внешнего блока питания, а вывод OUTPUT детектора был соединен с Vdd двух объединенных токовых драйверов.
Поскольку каждый драйвер выдает ток в 350ма, а трехваттный светодиод потребляет в расчете 600ма, мной было решено использовать два драйвера включенные параллельно. Но, из-за неоптимального монтажа, и не смотря на блокирующие конденсаторы, — схема возбуждалась, что проявлялось неустойчивой яркостью светодиода. Потому, я ограничился единственным драйвером.

Когда я уже подключил и звонок и сенсор и LED блок к единственному источнику питания, то обнаружил, что при воспроизведении мелодии – светодиод подхватывает такт – его яркость меняется вместе с издаваемыми звуками.
Пришлось завести маленькую монтажную платку, и на ней распаять точки раздаваемые от единственного источника питания. Конденсатор в 1000мкф решил вопрос с подмаргиванием светодиодом.

Кусочки пенополиуретана зафиксировали радиатор со светодиодом, а оставшиеся пустыми окна в корпусе ADSL модема были прикрыты трубкой термоусадки в которой разместилась платка с AMC7135.

Светодиод был накрыт приклеенной прозрачной крышечкой.

Окончательная примерка показала, что света, для экстренного освещения вполне достаточно.


Что можно было бы сделать иначе и плюсы самоделки.
— на плате PIR детектора есть установочное место под фоторезистор, который бы не позволил срабатывать светодиоду при внешних освещенных условиях. Но, я подозреваю, что этих фоторезисторов, в этом году я уже не дождусь – посылка, судя по всему, потерялась;
— я не стал удалять с платы PIR детектора ни защитный диод, ни интегральный стабилизатор;
— радиатор оказался явно лишним. При питании трехваттного светодиода половинным током – он не нагревается вовсе, даже, если бы домашние целый день плясали перед получившийся самоделкой с медведями, циганами, водкой и балалайкой;
— светодиод, можно было бы выбрать и другим. Желтый, даже при номинальном токе – 600ма не особо яркий. Это видно из результатов моей прежней самоделки. Самым ярким оказался зеленый светодиод при том же токе, но, у меня остались только желтые;
— установленная мелодия уже не сбросится при пропадании питающих 220v;
— всю конструкцию летом, можно будет брать с собой – прошлое лето я провел (в выходные) за домом, а встроенный литиевый элемент позволяет не очень заботиться о заряде;
— получилась законченная самоделка без еще одной USB зарядки и еще одного USB шнура;
— днем сработавшего светодиода не очень видно, литиевый 18650 постоянно подключен к зарядной цепи, а желтый цвет свечения абсолютно не напрягает – так что, пусть пляшут.

А вот так я реализовал антивандальную кнопку:

и

PS. Если мне повезет и не придется переотправлять фоторезисторы заново, то я обновлю самоделку и дополню фотками статью.