LED подсветка ЖК монитора Samsung B2230W

1. Внимание! Все действия Вы делаете на свой страх и риск! Я не говорю что надо делать именно так, но у меня получилось (правда не все… но об этом позже). В комментариях думаю еще напишут много о том что я сделал неправильно.
2. Прежде чем взяться за работу, подумайте — по силам ли вам это. Может стоит попросить друга или сделать это вместе с другом. А может стоит отдать немного денег в мастерской?
3. Будьте внимательны и подумайте 5 раз прежде чем что-то делать.
4. Старайтесь фиксировать некоторые моменты по разборке (фото, зарисовки, метки маркером на стыках и т.д.), чтобы в процессе сборки не ломать технику и не рвать на попе голове волосы.
5. Соблюдайте порядок на рабочем столе.
6. Не забывайте о правилах безопасности:
— Перед разборкой монитор отключить от питания.
— Все разбирается без титанических усилий — а сдуру, как говорится, можно сломать поранить руку.
7. Подготовьте заранее свободные места — укладывать снятые запчасти. А для частей дисплея места должны быть чистыми. Болтики и прочее укладывайте сортируя по группам — дабы не вкрутить длинный там, где должен быть короткий.
8. В случае если вам надо перед сборкой включить монитор в разобранном виде:
— уложите все части так, чтобы ни при каких условиях не было замыканий, на столе не было лишних болтиков, жестянок. В некоторых местах можно проложить картонку, пластмассу.
— Покрытие стола должно быть диэлектрическое.
— Кабель питания сначала включаете сначала в монитор, а уже потом в розетку. (Причин много. Например: вставляя кабель в монитор можно сдвинуть платы и так что-нибудь коротнуть, можно задеть провода 220В или высоковольтные контакты ламп (если не отключили инвертор) и т.д.)
9. Лампы люминисцентные — стеклянные и содержат ртуть. Поэтому извлекаем с осторожностью и сдаем на полигон радиоактивных отходов ;-).
10. Будьте осторожны с матрицей и шлейфами!!! — будет обидно собрать монитор и обнаружить нерабочие вертикальные полосы.

Светодиодные полоски были вложены между «кассетами» для микросхем (пустыми к сожалению). Можно было упаковать и получше. Видел на ютубах как полоски упаковывают в обрезки пластиковых труб типа водопроводных — это думаю должно защитить от вандалов на почте.

Я от радости сразу кинулся в бой, поэтому проверял сразу после вклеивания.
Для проверки подаем напряжение 10-30В (я взял 12В) на контакты VIN и GND, а также 3В на контакт ENA — это «команда» на включение подсветки.
Для подачи 3В я использовал валяющийся в столе DC-DC конвертер, запитанного от 12В.
https://aliexpress.com/item/item/1PCS-replace-Supply-Module-LM2596s-Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-High-Quality/32275898324.html
Контакт «минус» на выходе у него общий с 12В так что ничего больше колхозить не пришлось.
Можно использовать блок питания ATX — там есть все нужные напряжения.
Контакт «DIM» нам пока не нужен.


Замеры показали:
Разъемы для планок на плате соединены в параллель.
Напряжение на планках 9В.
Потребляемый ток — 1А на планку.
Осциллограф лень было разворачивать, поэтому форму питающего не смотрел и полноценно о мощности по напряжению и току судить не могу.

К сожалению процесс разборки не фотографировал, поэтому фотографировал сборку.
У данного монитора откручиваются 2 шурюпа по обе стороны от ноги подставки.

Далее все остальное на защелках. Обычно разборку начинают снизу — там не заметно, что ковыряли шов, ну а дальше по периметру… У меня на мониторе снизу прозрачная сенсорная панель, поэтому ковырять начал сбоку. Разбирать отверткой или платиновой кредиткой — это на ваше усмотрение, главное делайте с душой, а не от души.
На стол рекомендуется положить что-нибудь мягкое (у меня это упаковочный вспененый полиэтилен — но его как раз во время отпуска выкинули)
Кладем монитор вниз экраном, расщелкиваем корпус. Снимаем заднюю крышку. Обычно к ней ничего не прикручено. В моем все было прикручено к лицевой панели.
И видим красоту:

Это у меня обгорели провода идущие на лампы. Края лампы выгорели.
Далее отщелкиваем разъемы сенсорной панели (кнопок), колонок (если есть) и люминисцентных ламп.
Внимательно посмотрите как уходит шлейф от платы видеопроцессора (скалера) в матрицу (там еще одна плата T-CON). Если можно снять шлейф сразу — снимите. Как правило по краям есть металлические фиксаторы. Сжать и извлечь.
Платы питания/инвертора закрыты металлическим корпусом. он может быть прикручен к корпусу матрицы, или как у меня приклеен на метализированный скотч. У меня монитор был уже после одного «ремонтника», поэтому скотч был обычный.
Снимаем платы вместе с корпусом и откладываем в сторону — вернемся к ним позже.
Внизу матрицы у данного монитора есть скоба, которая крепит матрицу к лицевой пластмасске. Откручиваем. Убираем пластмассу в сторону.
Откручиваем справа, слева и сверху металлические части. Слева есть пластмассовые фиксаторы — держат провода подсветки — снимаем.
Есть счастливые люди у которых подсветка достается примерно на данном этапе.

Но это не наш случай.
Отщелкиваем по периметру металлическую рамку.
Освобождаем плату матрицы из фиксаторов.
Переворачиваем все матрицей вверх и кладем на стол так, чтобы плата матрицы свисала перед столом.
Снимаем лицевую металлическую рамку.
Снимаем матрицу (черное оргстекло толщиной миллиметра полтора) и перекладываем ее на свободное место.
Отщелкиваем и снимаем пластмассовую рамку. (у меня она прогорела)

На 19 дюймовом мониторе я на этом этапе снял держатели ламп:

Но мне и тут подвезло…
Снимаем и перекладываем также на свободное чистое место два листа: Что-то типа линзы френеля и матовый рассеиватель. При укладке отметьте себе какой стороной положили вверх — лицевой или внутренней.
Разделяем основание — снимаем алюминиевый скотч.


Вытаскиваем из основания «кусок оргстекла». У меня оно приплавилось — пришлось отжимать пасатижами.


Разборка окончена.
Извлекаем лампы.
Протираем посадочное место от пыли — набирается понемногу. Желательно обезжирить. Клеим полоски на двусторнний скотч. Перед наклеиванием — померьте размещение по пластмассовой рамке. Я не померял и у меня с одной стороны (где провода) вошло один в один, а с другой стороны — еще миллиметров 5 свободно.

Собираем все обратно. Налетело немного пыли, обидно конечно, но вроде на качество подсветки не повлияло.

На плате драйвера 4 контакта которые нам надо найти на плате инвертора/блока питания — все эти контакты отслеживаем по разъему между блоком питания и скалером:
VIN — "+" питания от 10 до 30В — может называться VCC или указан вольтаж 12V, 15V, 18V;
GND — корпус/земля/минус питания — как вам больше нравится — на блоке питания обычно так и пишут GND.
ENA — Сигнал включения подсветки — подается скалером в драйвер при нажатии кнопки «ON» (3-5В-On, 0В-OFF) — обычно подписывается ENA, Enable, On/Off;
DIM — Сигнал регулировки яркости — от 0,5в до 3,3в(4,8в зависит от модели) — может называться Dim, Brightness.
Как правило недалеко от разъема на плате напечатана таблица с названиями контактов. У разъема при этом обычно подписаны номера контактов.
Подпаялись к контактам.

В моем мониторе есть еще контакт DCR, назначение которого я не нашел.
Теперь надо обесточить схему инвертора которая питает лампы. Надо искать перемычку, сопротивление или предохранитель, который идет с +VCC блока питания в сторону инвертора. (грубо сказано, но по другому сформулировать не получается).
У меня это оказался предохранитель:

Выпаиваем. Если найдете такие же перемычки сигналов DIM и ENA — тоже можно выпаять. У меня их не было, да я и не стал заморачиваться с этим.
На данном этапе можно сделать тестовое включение. Аккуратно раскладываем все на столе и включаем.
— уложите все части так, чтобы ни при каких условиях не было замыканий, на столе не было лишних болтиков, жестянок. В некоторых местах можно проложить картонку, пластмассу.
— Покрытие стола должно быть диэлектрическое.
— Кабель питания сначала включаете сначала в монитор, а уже потом в розетку. (Причин много. Например: вставляя кабель в монитор можно сдвинуть платы и так что-нибудь коротнуть, можно задеть провода 220В или высоковольтные контакты ламп (если не отключили инвертор) и т.д.)
Если монитор засветился, а не задымился — собираем все обратно. (Из розетки не забудьте выключить и подождать 2 минуты пока кондеры разрядятся).
Выберите место для приклеивания драйвера с учетом длины проводов и элементов корпуса. Приклеил на двусторонний скотч.

Собираем, радуемся.

Уголок подпаленый видно (то самое оргстекло)

И тут после сборки выяснилось, что регулировка яркости не работает. Причем она недоступна прямо из меню. Подозреваю что виноват в этом тот самый контакт DCR. Но мне такая яркость в самый раз.
UPD:
1. Яркость не работала — был включен авто в MagicBright.
2. Яркость инвертирована!!! 100 — минимальная. Причем интересный момент: максимум на 20 а к 0 опять начинает снижаться.

Универсальная подсветка режется по 3 светодиода под любой монитор.

Обрезки:

Во втором мониторе подсветку я поменял, но либо что-то не так выпаял с инвертора, либо блок питания все-таки устал. Но при включении монитор задымился, а не загорелся. Подсветка от другого БП — работает:

Когда-то я пытался починить этот монитор не трогая лампы, но опыта маловато да времени. Ковыряться в этом блоке питания я уже устал, пооэтому решил поменять БП на АТХ ip-ad160-2:

(тоже достался на халяву)
Сейчас нет времени этим заниматься. Если надо, то по завершению могу внести правку статьи.

Присоединяюсь к традиции.
Кошка не довольна — стало меньше места на столе