Устанавливаем б/у плату 12V-2A в корпус. Второй вариант.

В этом обзоре будет второй вариант — установим фирменную б/у плату 12V-2A в корпус. Этот вариант удобен для включения в сетевые удлинители/ сетевые фильтры и в настенные розетки.
Этот обзор будет кратким, основные моменты были рассмотрены в ПЕРВОЙ ЧАСТИ. Плата 12V-2A не поменялась, пока они остались на Бангуде. Есть подробный обзор от от inko1973.
Первый вариант имеет свои недостатки — основной, это неудобство при использовании в удлинителях и сетевых фильтрах. Адаптер будет занимать соседние розетки, а если у Вас эти удлинители с индивидуальными выключателями на каждую розетку, то возможно, что будут мешать и эти выключатели.
Оба варианта были сделаны в один вечер. Теперь по корпусу ко второму варианту — как всегда, взял в городском радиомагазинчике. Как-то весной был в магазине и попросил, при следующем заказе у поставщиков, посмотреть корпуса вообще и небольшие тоже, до кучи. Примерно показал под какой размер и объяснил варианты применения дома.
Летом приехали корпуса — простой целлофановый пакетик с бумажной биркой. Размер указан 100*66*36мм. Цена 160руб (курс $1-73,2руб). Дам ССЫЛКУ на магазин, там можно посмотреть подробнее.

На удивление, качество изготовления корпуса порадовало. У меня замечаний нет, всё сделано нормально. В комплекте есть и два варианта саморезов. Длинные для самого корпуса и короткие для крепления плат.

Корпус скорее всего под Arduino. В обеих половинках много стоек для крепления плат. При подборе размера корпуса учитываем, что внутри будут проходить каналы под саморезы. Так же торцевые заглушки могут быть и не заподлицо с корпусом, а заходить внутрь, как в данном варианте.
Устанавливаем плату в корпус и примеряем — я сразу пометил стойки которые мешают. Взял крупные кусачки, откусил ненужные стойки, надфилем убрал мелкие остатки от стоек. Если нужно, то делаем отверстие в корпусе под светодиод и заклеиваем его (изнутри) прозрачным пластиком. Сама плата пока должна быть без проводов, они запаиваются в плату в самый последний момент. На фото уже готовый вариант.

Перед изготовлением этого второго варианта, в голове обдумывал как лучше сделать. Если с выходным кабелем сомнений не было, то вот вариант по 230V обдумывал. Можно было сделать в торце и небольшой разъём 2PIN, как в зарядке в ЭТОМ ОБЗОРЕ.
Потом этот вариант откинул, так как торцевая заглушка исполнена не в силовом варианте и она относительно хлипкая. А вставлять кабель в разъём нужно будет с усилием.
Было принято решение запаивать кабель 230V прямо в плату. Но и здесь возникли проблемы — дома есть здоровые компьютерные кабели. Есть дома и заводские провода, вроде есть и вилки, но они опять здоровые. Категорически не хотелось применять кабель с огромной вилкой. Будет смотреться неправильно — небольшой корпус, аккуратный кабель по 12V и кабель с большой вилкой по 230V.
Тогда решил купить готовый кабель с нужной небольшой вилкой CEE 7/16.
Посмотрел в соседнем магазине «для телефонов» — есть нужный VIXION CAB58 EURO pin. Сходил купил, хоть и вообще не доверяю этой конторе VIXION (обычно хлам). Дома конечно был такой кабель, но он фирменный с огромным ферритовым кольцом и тратить его на такую поделку совсем не хотелось.
По кабелю VIXION — сначала обрадовался. В фирменной упаковке. Вилка изготовлена правильно (штыри не параллельны). Но главное, что маркировка на проводе сделана не краской, а «прессованием». Это всё признаки заводского производства.

Отрезал ненужный второй разъём. Снял изоляцию. Опять порадовался — под основной изоляцией просыпан тальк, сечение, на взгляд, соответствует указанному 0,75мм и на вид медь. Занялся платой и убрал кабель в сторону. В итоге меня ждал сюрприз — через 3 часа я не смог нормально облудить провода с этого кабеля (в канифоли). Медь сразу окислялась, появилась патина.
Психанул — опять отрезал этот кусок кабеля, снова зачистил провод и попытался сразу облудить. И только в этом варианте (с бубном) у меня получилось облудить провода кабеля VIXION. Выходной кабель со стороны 12V, стандартно сделал из провода НВ-5 (0.75мм), про это было в предыдущем обзоре.
Переходим к плате — так как размер этого корпуса позволяет вносить изменения в плату, тогда и воспользовался этим. Поскольку эта плата ещё не прошла ревизию и паяльник был настроен, то провёл нормальное ТО этой плате. Была выпаена диодная сборка с радиатором, выпаяны все конденсаторы, намазана термопаста под ключевой транзистор.
Взял подходящую полоску-радиатор, примерил на родной радиатор от диодной сборки, разметил. Обычно делаю небольшое отверстие под винтик, а потом большое отверстие под потай. Часто этим занимаюсь вечером и поэтому делаю без «шума и пыли». Просто руками с одним патроном делаю отверстия. Время конечно тратится лишнее, но дома тишина. Контрольно надфилем убираем заусенцы.
Прикрутил дополнительный радиатор к диодной сборке. Радиаторы приклеиваю (между собой) на Kafuter K-704. В «описание» есть его характеристики и электробезопасность. Этот Kafuter покупаю только на месте, на Али и Бангуде цена завышена. Он есть и в Украине (на месте) — пересекался с человеком с блога Kirich(а) и давал ему наводку на него. До этого у Kirich(а) спрашивал ссылки на местные магазины и смотрел цены в Украине (Харьков) на «радиотовары».
Родной конденсатор остался только высоковольтный — проверил на аппарате (45uF), обернул его термоскотчем, на выводы одел остатки от термоусадки. Этот конденсатор лежит на диодах + герметик. Остальные конденсаторы поставил как в предыдущем обзоре. Добавил термоусадку на варистор, одел ферритовый бусины на крайние выводы диодной сборки и потом все элементы закрепил герметиком. Если радиаторы переходят границу горячей и холодной стороны, то всегда радиатор изолирую термоскотчем или термоусадкой. Стандартно для себя отмыл плату и покрасил плату лаком PLASTIK 71.

С обратной стороны платы приклеил кусочки мягкой пенки. Эту мягкую пенку клеят на трансформатор и под плату на заводах. На трансформатор для придавливания верхней крышкой в корпусах. В результате, в этом корпусе, имеем что плата поднята от корпуса, радиатор диодной сборки далеко от стенки корпуса и как результат, под нагрузкой, получаем почти холодный корпус.


Немного потратил нервы на резиновые хвостики -кабельные вводы. Боковушки целиковые, вставлять эти хвостики проблема. Прорезь не хотел делать, чтобы не ослаблять боковушку. Если резиновый хвостик по кабелю 12V поставить легко, то на хвостик по 230V нервные клетки потратил. Он уже большой, более жесткий и запихнуть в небольшое отверстие уже сложнее (по времени 1 минута, но нервы были). Когда подсохнет герметик на плате внутри корпуса, то окончательно закручиваем корпус на саморезы из комплекта. Резинки на фото, просто для фиксации кабеля. Чтобы было компактнее, для хранения в столе (запасной БП).





В комментариях были ссылки на БП с Али. Типа зачем так делать, когда можно взять готовый адаптер за недорого. Так сразу хочу предупредить, что почти в 100% случаев, когда за недорого, то будет хлам. Фото платы 12V-2A. Это хлам, не надо тратить деньги на эти поделки.

Когда всё сделали, то закрепляем плату в корпусе на герметик. Если у вас БП будет находится в чистом месте, то можно сразу сделать отверстия в корпусе. Часто спрашивают за герметик, ещё раз дам ссылки на них (сайт производителя). Герметики высокотемпературные, нейтральные. Они есть в местных автомагазинах.
Казанский герметик, только тюбик — ССЫЛКА.
Герметик-прокладка (фирма KERRY), в комплекте носик-дозатор и лопатка — ССЫЛКА.
Герметик Kafuter K-704, в комплекте носик-дозатор (федеральный магазин) — ССЫЛКА.
Лак PLASTIK 71 100мл (он есть и аэрозоль в баллончике) — ССЫЛКА.

В продолжение темы по небольшому кабелю/проводу 230V. Мне не понравилась ситуация, что дома нет такого кабеля. Провод ШВВП есть, а небольших вилок нет. Зашёл в небольшой магазин электрики. Спросил за эти вилки — парень сказал, что их нет и давно не видел. Немного разговорились и он, вдруг, сказал что погоди минуту. Сходил в подсобку и принёс коробку с разными кабелями. И там оказалось то, что нужно. Готовый Российский кабель ШВВП 2х0,75мм. Мало того, провода уже зачищены для запайки в плату.
После того как увидел упаковку, то всё стало просто — теперь знаешь что надо спрашивать и что забивать в Гугл.
Нужно смотреть по «ШНУР ДЛЯ БРА». Конкретно у меня производитель UNIVersal, белый ШВВП 2х0,75 1,7м. Артикул А1060, ООО «Электросервис» Московская область, г Балашиха.
Кто проживает в Зап.Сибири, то этот кабель есть в нашей сети «Ампер». Цена была 150руб. Дам ССЫЛКУ на федеральный магазин.
Бонусом идёт выключатель. Не люблю такие выключатели, иногда они могут создавать проблему. Но у нас очень небольшой ток по 230V. Единственный момент — это заряд высоковольтного конденсатора при включении БП. Надо посмотреть этот шнур и без выключателя.


Теперь про новый небольшой размер конденсаторов Jamicon WL (ДАТАШИТ ), которые увидел в федеральных магазинах. Этого размера нет в дашите. Речь, в предыдущем обзоре, была именно за конденсаторы 25V/1000uF с размером примерно 10/20мм, а не про 16V/1000uF. Стараюсь, по возможности использовать конденсаторы 25V в БП на 12V. Про эти конденсаторы говорил у нас в магазинчике и их ПРИВЕЗЛИ весной. Я не знаю про их оригинальность, но приезжают Jamicon в полиэтиленовых пакетах россыпью с «заводской маркировкой». Какие-то Samwha RD приезжают в магазин в картонной ленте. Речь о «московских поставщиках». Что за поставщики я не интересовался, мне это неинтересно и не надо. Точно такие же Jamicon WL есть и в ЧиД, номера одинаковые (спрашивал). По параметру ESR эти конденсаторы Jamicon WL отличные, вопрос как долго будут жить.

В пятницу заходил в магазинчик и сфотал упаковку от Jamicon TK. До кучи сфотал и этикетку «любимого провода НВ-5» 0.5мм, спрашивали про этот провод. Логистика, по проводу НВ-5, меня конечно удивляет, где Зап.Сибирь и где Беларусь.



У меня вроде всё, всем удачи и здоровья.