Когда у меня внезапно погас телевизор, я диагностировал проблему практически моментально. Картинки нет, звук есть, все ясно. В свете фонарика изображение чуть видно — точно, вышла из строя подсветка.
Неужели я зря читал на муське посты на эту тематику?
Чинить телевизоры мне раньше не доводилось, но чувство собственной важности не позволяет обратиться в сервис. Под катом — подробный отчет, что из этой затеи вышло.
Achtung! Автор не несет ответственности за порчу оборудования, поражение электрическим током или любой другой прямой или косвенный ущерб.
Вот и виновник обзора.
Телевизор проработал около 10 лет без единого ремонта.
Для разборки необходимо найти ровную поверхность, на которую телевизор ляжет экраном вниз. Для этих целей был временно реквизирован кухонный стол.
Откручиваем все, что видим. Сначала откручиваем подставку.
Под ней тоже есть винты, которые держат заднюю стенку
Задняя стенка по периметру крепится саморезами (и один между тюльпанами и SCART), в остальных местах винты метрические М3.
Задняя стенка защелками не крепится, снимается легко.
Видим электронику
Блок питания EAX64905301, материнская плата EAX64891.
Снимаем динамики с корпусами. По 2 винта.
Под металлическим экраном — T-CON плата. Откручиваем 2 винта
Отсоединяем плату индикации и ИК приемника (защелки).
Отсоединяем шлейфы и заводим их в паз металлического корыта (чтобы не оторвать)
Прикручиваем экран T-CON платы на место — можно и снять, но она нам не помешает.
Achtung! Стоит снять всю электронику, поскольку есть риск что-нибудь повредить при верчении/кручении корыта и отрывании старых/приклеивании новых линеек.
Под рассеивателем есть один винт, который держит корыто.
Винты интересные — М2.5, резьбы мало, зато длинная направляющая.
Откручиваем все по периметру
Рядом в винтами расположены защелки — загоняем под них пластиковые карточки.
Когда все защелки освобождены — снимаем корыто. Края корыта острые, я об этом подумал слишком поздно.
Видим рассеиватель, под ним матрица. Эта модель телевизора хороша тем, что нет необходимости извлекать матрицу из передней панели, что для меня очень удобно, ввиду полного отсутствия опыта ремонта телевизоров/мониторов. Переднюю панель с матрицей не шевелим, накрываем задней стенкой во избежание пробегания кота на всякий случай.
Снимаем клипсы, что держат отражатель
Поджимаем их лепестки пассатижами, извлекаем их.
2 легко доступны, одна под шлейфом T-Con, еще одна — под блоком питания.
Добрались до светодиодных линеек.
На светодиодных линейках есть тестпоинты, на которые удобно подать питание для проверки.
В корыте 5 линеек из 2 разъемных частей каждая, в каждой части — 5 светодиодов. Светодиоды — 90% что трехвольтовые. Поэтому ставим на блоке питания для начала 15 В и 0.05 А и подключаем — светится, значит определили верно. Чтобы линейки с правой стороны светились, нужно замкнуть контакты на их дальней стороне. Легко находим неисправную.
Комплект подсветки был заказан здесь. Плотный картонный тубус, антистатические пакетики, торцы забиты пупыркой — упаковано хорошо.
Оригинальные линейки на стеклотекстолите, новые — алюминиевые, идут сразу с клейкой лентой. Немного отличаются линзы. Слева — так выглядели старые, справа — новые. Переклеиваем линейки.
Аккуратно кладем отражатель на место, он не симметричный. Смотрим, чтобы выступы корыта попали в прорези в отражателе. Фиксируем 4 шпильками. Собираем в обратной последовательности.
Теперь нужно греть паяльник — уменьшим ток подсветки для продления срока её службы (не обязательно для данной модели — в меню есть регулировка подсветки). Берем плату блока питания и ищем токовый шунт.
Похоже это он, проверяем — MAP3202 это LED драйвер, все верно.
Разрываем одну полоску в шунте
Резисторы не стоит совсем выпаивать, лучше сделать как на фото — так те, кто будут после нас поймут, что ток драйвера уже уменьшили.
Проверяем — работает. Неравномерности подсветки и прочих дефектов незамечено.
У всех свои предпочтения, но мне даже после переделки хватает 50 % мощности подсветки.
Дерзайте, котаны! Опыт приходит соразмерно количеству испорченного отремонтированного оборудования.
+23 |
1667
52
|
+152 |
3518
43
|
+45 |
2398
83
|
меню «подсветка» им аналог
а вот если его нет(есть только яркость) то да только паять
Но если делать кому-то — убережет от выкручивания подсветки до 100%
Теперь я понимаю, что поломка это возможность купить хорошую, новую вещь.
А деньги можно заработать.
Думаю, если бы я собирал эту машинку, то осталось бы много лишних деталей и без подкидывания оных)
фирмачи туда еще капельку ПАВ добавляют, но мне все как то лень проверить, и так хорошо работает.
А синьку потом чем смывать с плат?
При замене на столике материал линейки по барабану. Центровка линз не нужна если ставить старую линзу на старое место. Сковыриваете и укладываете на столе в той же последовательности и в том же положении в которых стояли на линейке.
Вобщем вам не интересно а мне было интересно и даже понравилось.
К тому же «мастер» не будет менять все диоды как я, а только сгоревший, тут и время экономится, и деньги, и клиент вскоре снова прибежит — помоему самая интересная точка зрения для «бизнеса».
monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/16953/?ysclid=lurfzdcyyo278585535
По замене светодиодов или планок в сборе — по договоренности с клиентом либо по показателям. По опыту замена 2 -3 светодиодов с регулировкой тока продляют жизнь на несколько лет в ряде случаев. Желательно иметь прибор для тестирования LED тестер — на Али их хватает. Нужно менять помимо сгоревших светодиодов еще те которые загораются с запозданием относительно всех в линейке — первые кандидаты на вылет. Это хорошо видно при подключении LED тестера к линейке.
Где подсмотреть марку линеек и ссылку?
Благодарю
можно снять хоть все кроме одного. Но мне не нужна вечная игла для примуса.
бывает, лечится припаиванием перемычки. Но тут контакт выглядит очень неплохо, посмотрим как послужит
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.