RSS блога
Подписка
Замена и допилинг щёточного узла эл. двигателя шуруповёрта
Щётки брал тут. Щётки стоят во всех коллекторных эл. двигателях. Приглашаю посмотреть обзор щёточного узла эл. двигателя шуруповёрта, а так же метод его замены и допилинг.
Щёточный узел предназначен для замены изношенных щёток эл. двигателя RS 550, применяемого в шуруповёртах (в основном), а так же в других эл. инструментах (эл пила), не зависимо от напряжения (от 10,4В до 24 В) и производителя. Он состоит из корпуса, пружинных держателей, щёток (графитовых) и контактов для подачи питания.
В комплекте (который я купил) ещё крышка со встроенной бронзовой (самоцентрирующейся) втулкой.
На корпусе есть шпенёк (красного цвета). Он выполняет две функции: является ключом для установки крышки и указывает на + питания ближайшей клеммы.
На этом микро обзор щёточного узла заканчиваю. Не спешите кидать в меня тапки, а читайте дальше.
Основной целью моего обзора является обмен опытом замены щёточного узла и допилинг.
Для начала, три замечания.
1. Хочу обратить Ваше внимание, что обозреваемый щёточный узел подходит не для всех двигателей RS 550. Этот щёточный узел подходит для последней модификации. Двигатели более ранней модификации по размерам идентичны, но посадочное место щёточного узла сильно отличается формой выреза. Но, при наличии соответствующего инструмента и прямых рук, эта проблема может быть решена.
На фото видна разница.
2. Прежде чем заказывать щёточный узел, надо убедится, что проблема именно в щётках. Для этого необходимо визуально посмотреть состояние щёток и коллектора через вентиляционные отверстия двигателя. Если увидите сильное искрение или двигатель не запускается при прямой подаче напряжения на клеммы, это косвенный признак изношенных щёток.
3.Если после разборки и промывки двигателя, Вы увидите такой коллектор — замена щёток ему не поможет.
Итак начнём.
1. С помощью бокорезов, надфиля или дремеля (быстро и точно)удаляем язычки, удерживающие щёточный узел в двигателе. Стачиваем эти места вместе с крышкой.. Отверстия в крышке необязательно закрывать. И сразу же (желательно) сделать прорези для создания новых язычков.
Вот так
2. Передним концом вала (где шестерня) ударяем по столу, чтобы сдвинуть крышку щёточного узла. Если крышка не сдвигается, проверьте места бывших язычков.
Там не должно быть заусенцев. После появления щели между крышкой и щёточным узлом, подцепить её тонкой отвёрткой или ножом и снять.
После этого щёточный узел вытаскивается из двигателя без проблем.
3. После промывки двигателя в уайт спирите, вытаскиваете изшироких штанин пакетика щёточный узел и тут СТОП!.. Не спешите ставить новый щёточный узел и радоваться жизни.
Далее начинается самое интересное.
Однако, сначала, разрешите сделать небольшое отступление.
Ели Вы хоть раз разбирали (ремонтировали) коллекторные двигатели от бытовой техники (блэндеры, кофемолки, стиралки), то обратили внимание на форму щёток. Они сточены по радиусу коллектора или/и прямоугольные (по размеру ламели коллектора).Это сделано для уменьшения сопротивления контакта между щёткой и коллектором. Соответственно, чем лучше притёрта щётка к коллектору, тем меньше сопротивление, искрение и нагрев этой пары. Соответственно и больше мощность двигателя.
А что Вы получили в пакетике? Посмотрите фото.
Оппа. А щётки то стоят неправильно. Я подумал, ну поставил сборщик (сборщица) неправильно щётки, с кем не бывает. Но, оказывается, по другому то их не поставить. Задняя часть щётки не квадратная, а продолговатая ( на всю ширину щётки).
А теперь займёмся допилингом.
Процедура не сложная. Цель — проточить щётки по радиусу коллектора двигателя. Для владельцев «дремеля» — взять из набора круглый камень диаметром около 8 мм.
Вставить хвостовик во втулку и руками крутить пока щётки не оставят след по всей ширине камня.
Пошагово.
За неимением камня с хвостовиком, можно применить круглую палочку с намотаной наждачкой и провести такую же процедуру. После этого установить щёточный узел в двигатель и убедиться в плотном прилегании щёток к коллектору по всей ширине ламелей. Устанавить крышку в корпус двигателя. Удерживая её пальцами подаём напряжение на клеммы. Двигатель заработал. Допустимо небольшое искрение щёток, т.к. они ещё не полностью притёрты к коллектору. Зафиксировать крышку путём загибания усиков. Теперь радуемся жизни и показываем язык производителю, который придумал такой простой способ укорочения жизни двигателя.
Ещё чуть чуть Вашего внимания.
Я купил в местном магазине новый двигатель для сборки такой дрели.
После замены щёток в старых двигателях, пришла мысля посмотреть щётки в новом. И, что Вы думаете? Тут тоже щётки «неправильные» ( увидел через вентиляционные щели). После разборки увидел как щётки «грызут» коллектор. И это после нескольких пробных включений двигателя с патроном.
Пришлось разобрать двигатель и провести допилинг щёток.
А это после допилинга.
На днях получил эл пилу.
Я разобрал её и убедился, что она такая же как обозреваемая тут. Глянул внутрь двигателя — пришлось разбирать…
Щёточный узел предназначен для замены изношенных щёток эл. двигателя RS 550, применяемого в шуруповёртах (в основном), а так же в других эл. инструментах (эл пила), не зависимо от напряжения (от 10,4В до 24 В) и производителя. Он состоит из корпуса, пружинных держателей, щёток (графитовых) и контактов для подачи питания.
В комплекте (который я купил) ещё крышка со встроенной бронзовой (самоцентрирующейся) втулкой.
На корпусе есть шпенёк (красного цвета). Он выполняет две функции: является ключом для установки крышки и указывает на + питания ближайшей клеммы.
На этом микро обзор щёточного узла заканчиваю. Не спешите кидать в меня тапки, а читайте дальше.
Основной целью моего обзора является обмен опытом замены щёточного узла и допилинг.
Для начала, три замечания.
1. Хочу обратить Ваше внимание, что обозреваемый щёточный узел подходит не для всех двигателей RS 550. Этот щёточный узел подходит для последней модификации. Двигатели более ранней модификации по размерам идентичны, но посадочное место щёточного узла сильно отличается формой выреза. Но, при наличии соответствующего инструмента и прямых рук, эта проблема может быть решена.
На фото видна разница.
2. Прежде чем заказывать щёточный узел, надо убедится, что проблема именно в щётках. Для этого необходимо визуально посмотреть состояние щёток и коллектора через вентиляционные отверстия двигателя. Если увидите сильное искрение или двигатель не запускается при прямой подаче напряжения на клеммы, это косвенный признак изношенных щёток.
3.Если после разборки и промывки двигателя, Вы увидите такой коллектор — замена щёток ему не поможет.
Итак начнём.
1. С помощью бокорезов, надфиля или дремеля (быстро и точно)удаляем язычки, удерживающие щёточный узел в двигателе. Стачиваем эти места вместе с крышкой.. Отверстия в крышке необязательно закрывать. И сразу же (желательно) сделать прорези для создания новых язычков.
Вот так
2. Передним концом вала (где шестерня) ударяем по столу, чтобы сдвинуть крышку щёточного узла. Если крышка не сдвигается, проверьте места бывших язычков.
Там не должно быть заусенцев. После появления щели между крышкой и щёточным узлом, подцепить её тонкой отвёрткой или ножом и снять.
После этого щёточный узел вытаскивается из двигателя без проблем.
3. После промывки двигателя в уайт спирите, вытаскиваете из
Далее начинается самое интересное.
Однако, сначала, разрешите сделать небольшое отступление.
Ели Вы хоть раз разбирали (ремонтировали) коллекторные двигатели от бытовой техники (блэндеры, кофемолки, стиралки), то обратили внимание на форму щёток. Они сточены по радиусу коллектора или/и прямоугольные (по размеру ламели коллектора).Это сделано для уменьшения сопротивления контакта между щёткой и коллектором. Соответственно, чем лучше притёрта щётка к коллектору, тем меньше сопротивление, искрение и нагрев этой пары. Соответственно и больше мощность двигателя.
А что Вы получили в пакетике? Посмотрите фото.
Оппа. А щётки то стоят неправильно. Я подумал, ну поставил сборщик (сборщица) неправильно щётки, с кем не бывает. Но, оказывается, по другому то их не поставить. Задняя часть щётки не квадратная, а продолговатая ( на всю ширину щётки).
А теперь займёмся допилингом.
Процедура не сложная. Цель — проточить щётки по радиусу коллектора двигателя. Для владельцев «дремеля» — взять из набора круглый камень диаметром около 8 мм.
Вставить хвостовик во втулку и руками крутить пока щётки не оставят след по всей ширине камня.
Пошагово.
За неимением камня с хвостовиком, можно применить круглую палочку с намотаной наждачкой и провести такую же процедуру. После этого установить щёточный узел в двигатель и убедиться в плотном прилегании щёток к коллектору по всей ширине ламелей. Устанавить крышку в корпус двигателя. Удерживая её пальцами подаём напряжение на клеммы. Двигатель заработал. Допустимо небольшое искрение щёток, т.к. они ещё не полностью притёрты к коллектору. Зафиксировать крышку путём загибания усиков. Теперь радуемся жизни и показываем язык производителю, который придумал такой простой способ укорочения жизни двигателя.
Ещё чуть чуть Вашего внимания.
Я купил в местном магазине новый двигатель для сборки такой дрели.
После замены щёток в старых двигателях, пришла мысля посмотреть щётки в новом. И, что Вы думаете? Тут тоже щётки «неправильные» ( увидел через вентиляционные щели). После разборки увидел как щётки «грызут» коллектор. И это после нескольких пробных включений двигателя с патроном.
Пришлось разобрать двигатель и провести допилинг щёток.
А это после допилинга.
На днях получил эл пилу.
Я разобрал её и убедился, что она такая же как обозреваемая тут. Глянул внутрь двигателя — пришлось разбирать…
Самые обсуждаемые обзоры
+73 |
3703
145
|
+53 |
3870
69
|
+35 |
2978
57
|
За прямые руки, и дотошный подход.
;-))
Не доросли, ума не хватило? Надо притереть по хитрому наоборот, чтобы потом потребитель типа -типа быстрее притирал?
Лллогика! Работа то выполняется одна и та же.
А плотность тока через щётку значит от площади не зависит как и износ коллектора? Ага.Будет две выемки по краям от такой притирки щётки.Почитайте учебник по обслуживанию коллекторных пром двигателей, НЕТ там такой установки щёток и нет там такой быстрой притирки.Это какое то новенькое китайско-американское изябретение, для развода лх потребителей и ускоренного износа-запрограммированного.
Полностью согласен. Это преднамеренное убийство двигателей, чтобы не остановилось производство.
уверен, что они существуют.
если в 95% случае хватает и такого, то нет смысла платить вразы больше, за идеологически правильный.
а там где есть смысл, его обязательно поставят.
лучше бы порадовался тому, что такой моторчик всеголишь несколько сотенок р стоит.
потому и ставят его везде.
потому и существуют дешовые электроинструменты и игрушки.
там магическим образом ток всегда постоянный?
т.е. вместо источника напряжения, применяется источник тока?
есть подозрения, что там все подсчитано заранее и за счет начальной меньшей площади ток будет изначально меньше, чем номинальный. и потом уже в процессе притирки постепенно выйдет на нужный режим.
ну и меньшая площадь, больше давление. значит процесс притирки быстрее пойдет, чем в других случаях.
И не надо далеко ходить. Вчера приезжал зять — мебельщик. Жаловался.
Раньше моторы на шуриках (старых, на н-к батареях) работали по 7 лет.
Взял новые 3 шт на литии. 3 года и на двух уже менял моторы…
Батареи стали «мощнее», редукторы с бОльшими оборотами (стали чаще закручивают на 2 передаче). В старых мотор тормозился «пассивно» (далеко не во всех), в новых — только активно, закорачиванием обмотки мотора. В результате, фонтан искр в коллекторе при каждом отпускании курка.
Но это всё, конечно, 'не сказывается' на сроке службы (одного и того-же) мотора. ))
Ну и более быстрый износ щёток и коллектора-профит капиталисту.
На щётках уже сделаны полукруглые выемки.На заводе.
По диаметру коллектора.
Проделано 80% работы.Достаточно правильно поставить щётки и они отполируются коллектором уже при работе потребителем. Себестоимость НЕ ИЗМЕНИТСЯ!
Но НЕЕЕТ! Пусть потребитель их притирает С НУЛЯ и ЗАНОВО! ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО.
Это запрограммированный износ.
Читайте внимательнее, я про то, притирают или не притирают.
(Если задача стоит уменьшить себестоимость, то НЕ. )
Моя-Себестоимость НЕ ИЗМЕНИТСЯ!
Выемка уже сделана, достаточно её развернуть правильно как в старину.
У кого тут с логикой проблемы и демагогией?
Щётко-держатели других типов обеспечивают более правильное перемещение щетки по мере приработки (она не меняет свое положение и остается перпендикулярна касательной), и у них предварительная притирка более менее оправдана, её легче осуществить.
Чертежи двигла вам на заводе не выдали?
Вы там в конструкторском отделе угол рассчитать сами не можете? Все студенты женского полу и нужной расцветки кожи?
На станке конечно же угол и диаметр фрезы задать не возможно ибо станок это китаец у себя в сарае с напильником?
А дома гадать не надо при ремонте.Оберните коллектор шкуркой на клею и вставьте новые щётки в штатные держатели-вращайте ротор дрелью снаружи.
Теперь всегда сразу после покупки китайских аппаратов на коллекторных движках буду гонять их некоторое время вхолостую.
Всю лудчее — детям(онижедети).
Все это и еще ряд факторов обеспечивает более менее продолжительную работу коллектор- щеточного аппарата.
И вот тут поправка относительно площади контакта щетки и плотности тока через неё. Не притертая щетка имеет большее давление на единицу площади и этим определятся, что сопротивление такого подвижного контакта меньше, но выше износ. То есть щетка сама собой притирается в ускоренном режиме. Для коллектора это сравнительно безопасно, большее давление не приводит к негативным явлениям (кроме износа самой щетки, но это само собой прекратится по мере приработки). Коллектору наоборот вредно удельное давление меньше рекомендуемого, там будет повреждаться его поверхность сильнее, вплоть до «обнажения» голой меди.
Окись меди с перемешанной графитовой пылью.Ламмели медного коллектора имеют не медный цвет а тёмно серый! За счёт графита.
После шкурки или обточки на токарном станке коллектор притирают к щёткам на пониженном напряжении и НАРАБАТЫВАЮ эту патину.
Так что не только спиртом протирать.
Большое давление кромок щётки приводит к повышенному ИЗНОСУ и канавкам!
ОСТРЫЕ выемки сделаны СПЕЦИАЛЬНО.
Чтобы они прорезали в коллекторе ПАЗЫ при истирании и давлении на коллектор.
В результат чего медь коллектора будет стёрта ВСЯ на полную глубину к моменту когда первые щётки сотрутся.
Профит!
Таким образом поставить вторые щётки НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Коллектор уже стёр до дыр и имеет бочкообразную форму.
Переточить коллектор тоже не получиться!
Ремонт НЕ возможен и надо покупать новый двигатель.
Есть данные об эксперименте, машину постоянного тока помешали в камеру с сухим воздухом при нулевой влажности, при этом резко ухудшалась коммутация и росло трение, что приводило к росту температуры узла.
Графитовая пыль гигроскопична, она абсорбирует влагу из воздуха, об этом есть данные в книгах.
Патина нарабатывается не просто так, а под нагрузкой, без нагрузки на холостом ходу патина может и не нарабатываться, об этом тоже написано в специальной литературе. Так двигатель работающий в холостую только изнашивает щетки и может портить себе коллектор, что проявляется в обнажении меди и появлении задиров, кольцевых рисок в том числе.
В книгах есть график износа коллекторно-щеточного узла в зависимости от величины удельного давления.
Так вот, износ растет и при превышении рекомендованного давления и при уменьшении его. Причем при уменьшении он растет более резко, а при превышении резкого излома кривой не наблюдается, просто щетка быстрее приработается и ничего страшного не случится.
Так же существует спор между сторонниками притирки щеток как таковой и её противниками. Приводятся аргументы обоих сторон и обе стороны приводят аргументы вполне веские.
На практике в ручном инструменте встречаются (запчасти) и предварительно сделанные выемки под окружность коллектора, так и щетки без какой либо предварительной обработки.
В данном случае Щетка по мере износа движется по окружности, она закреплена на конце пружины, и будет невозможно добиться точной предварительной начальной приработки (радиусной). Поэтому её либо не обрабатывать вообще, либо облегчить ей эту приработку каким то способом. Иногда на рабочей поверхности щетки формируют гребёнку, что по логике обеспечивает легкую и быструю приработку.
Но гребенка тоже увеличит начальное удельное давление. Как мы видим обычно это не приводит ни к каким негативным последствиям, и такие запчасти встречаются очень часто.
Коллектор приходит в негодность не столько из за трения, сколько из за микродуг и искрения, которые действительно портят поверхность.
Кислород главный.
Нагрузка это ТОК.А ток и так потребляется -я патину нарабатывал на ХОЛОСТОМ ходу.По нагрузкой он ИСКРИТ и выгорает коллектор без слоя патины и притирки!!! ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
Сам двиг итак даёт нагрузку и потребляет ток.
В учебнике по обслуживанию написано прирабатывать БЕЗ НАГРУЗКИ на пониженном напряжении (чтобы СНИЗИТЬ нагрузку).
СПОР между сторонниками и противниками притирки?
А физику, механику, материаловедение.электротехнику и химию они не оспаривают?
А то современные школьники уже давно.
Притирать ПОД НАГРУЗКОЙ-уже ржать охота.Это чтобы коллектор быстрее обгорал.
Хотя с точки зрения современных школьников на производстве и в руководстве, чем больше нагрузка тем быстрее притираются щётки (и обгорает коллектор)-ПРОФИТ одноразовому двиглу.Время -БАБЛО! Рубить и откаты.
1. Не у каждого есть рядом магазин (как у меня). Цена нового двигателя (у нас) сильно. За цену одного двигателя я восстановлю 10.
отличается от цены щёток.
2. Двигатели бывают на разное напряжение. И найти на нужное напряжение не сразу получится. А щётки на любое напряжение.
Добавлю, что никогда не заморачивались с подгонкой по диаметру.Движок включали на час-другой-третий на прогон на малых оборотах, потом побыстрее, и так до максим.Опоясывающей дуги нет- значит все ок." Дальше сами притрутся,"
-Да был и такой советский метод притирки побырому.
И так сойдёт!
И работало на сов движках.Но не на всех двигателях.
Притирку должны были сделать на заводе.Это же удешевление и ХАЛТУРА за счёт потребителя.Пусть типа сам делает обкатку, притирку, смазку и покраску изделия.Да и сборку на него повесить! За туже цену.
Тиски у каждого хозяина должны быть.
А теперь знаю что есть и такие подлянки как в обзоре…
Что касается мощности, то ставили на болгарку в 1,5 киловатт, временно узкие щетки, парни говорят мощей мало, а когда пришли родные широкие и их поставили, говорят стало нормально.
Тоже раньше не думал об этом, пока не столкнулся.
Примерно как на фото. Я подумал что меньше площадь — меньше тока.
Вот тут кстати видно эти прорези на щётках.
Прорези сделаны для более быстрой притирки щёток.
Пусть давление пружины на щётку от состояния новой с прорезями до притертой одинаково.
В точке контакта с ламелью давление щетки распределено по площади.
На сколько меньше площадь с прорезями, настолько больше давление.
Поэтому и рекомендуют погонять на холостых после замены. Пятно контакта меньше, плотность тока соответственно тоже.
А графитовые или медно графитовые сразу видно…
С одной стороны это плохо. А с другой, притирка щётки идёт очень быстро. Это как напильником стачивать гвоздь вдоль или поперёк.
Чтобы они прорезали в коллекторе ПАЗЫ при истирании и давлении на коллектор.
В результат чего медь коллектора будет стёрта ВСЯ на полную глубину к моменту когда первые щётки сотрутся.
Профит!
Таким образом поставить вторые щётки НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Коллектор уже стёр до дыр и имеет бочкообразную форму.
Переточить коллектор тоже не получиться!
Ремонт НЕ возможен и надо покупать новый двигатель.
Там такие пазы протачиваются за годы, даже ровные щётки пропиливают, что приходится по пол миллиметра стачивать меди на коллекторе, чтобы выровнять.
Шуруповерт из обзора вращался годами?
Мясорубка, кофемолка, миксер… работают с 83 года, немецкий пылесос с конца 50 годов.Пылесос Вихрь с 70 годов.
По 2-3 кап ремонта.
Вот на этом и стойте.
…
А почему ник Professore? Не академик там, кандидат, аспирант на худой конец. Просто интересно. Или действительно преподавали?
А сделано это для того, чтобы новая щетка максимально быстро притерлась к коллектору именно вашего двигателя (узенькие кромки притрутся гораздо быстрее, чем сразу на полную ширину) и образовала контактные полосы, способные перекрыть изолирующий промежуток между ламелями коллектора. Это нужно для того, чтобы при вращении мотора щетки не «перепрыгивали» на следующий «комплект» обмоток, отрываясь от предыдущего, а «закорачивали» «уходящие» обмотки на «приходящие», иначе ЭДС самоиндукции в «уходящих» обмотках создает «тянущуюся» за щетками искру, которая ускоренно жжет кромки ламелей колектора и щетки + генерирует помехи во все подряд. Так что в данном случае ваша «доработка» чисто во вред себе, мотору, и всему, с чем он связан. На будущее — если вы видите, что все подряд делают что-то одинаково и, по вашему мнению, не правильно, прежде, чем бросаться «исправлять», есть смысл узнать, почему делают именно так.
Где то есть запасные щётки от эл рубанка. Как мне помнится, они нормально проточены по радиусу коллектора..
Зависит от твёрдости графита и состава.Есть меднографитовые щётки -притирать будете пока коллектор не сотрёте.
Поэтому оборачиваем коллектор наждачной бумагой и притираем грубо щётки дрелью по форме коллектора, потом нулёвкой полируем а только потом получасовая притирка на 1/2 напряжения работы.
после проделанных операций по изменении формы счеток, скорость притирки упадет котострофически. притом настоклько что за эти полчаса может не произойти сколь значительной чудо-притирки после того этапа полировки.
Зачем? А чтобы на острых выступах с большой плотностью тока не обгорали ламмели коллектора и их грани.
Коллектор не стал рябой в полосочку.
Да коллектор ТОЖЕ шлифуется и полируется наждачкой.
Протирается бензином Калоша.После чего на чистой меди надо наработать слой окисла с графитом так называемый паттерн (или как он там называется уже склероз) для скольжения щёток.Иначе медь быстро сотрётся.
Первые коллекторные двигатели не работали в вакууме без кислорода у Королёва-медь просто стиралась за час работы.
Почему пол часа? А больше нудно.Я уже не помню сколько в учебнике но там вообще рекомендуется ступенчато поднимать напряжение и притирать по 15-20 мин чуть ли не час.
Собственно это НЕ шлифовка щёток (что вы подразумеваете под притиркой) это их полировка и микронная притирка к форме коллектора.А точную притирку вы сделали когда щётки притирали НА коллекторе наждачной шкуркой.Так что скорость никуда не упадёт.И где сошлифовка графита идёт быстрее на гладком коллекторе при работе или на наждачной шкурке??? хе-хе.
А главное это практически проверенно на реставрации старых моторов от советских пылесосов, мясорубок, комбайнов, миксеров, кофемолок,
приводов швейных машин мной ЛИЧНО.
Иногда рекомендуют начинать работу в облегчённом режиме (типа обкатки)
Лично я новый инструмент гоняю на холостом ходу до прекращения искрения щёток (обычно минут 10-15)
Ничего что площадь контакта и давление на ламель у новой и притертой разное? Соответственно износ материала щётки разный.
Износ, от давления острых кромок щётки, медного коллектора РАЗНЫЙ!
ОСТРЫЕ выемки сделаны СПЕЦИАЛЬНО.
Чтобы они прорезали в коллекторе ПАЗЫ при истирании и давлении на коллектор.
В результат чего медь коллектора будет стёрта ВСЯ на полную глубину к моменту когда первые щётки сотрутся.
Профит!
Таким образом поставить вторые щётки НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Коллектор уже стёр до дыр и имеет бочкообразную форму.
Переточить коллектор тоже не получиться!
Ремонт НЕ возможен и надо покупать новый двигатель.
Профессор, нет связи между 15 мин и годом.
А то пишут восторженную ересь капитализмъму.
Ода одноразовым вещам и одноразовым людям.
Связь между 15м и 1 г банальная!
Элементарно Ватсон-Карл!
Если щётки могут притереться за 15 минут, то значит там супермягкий графит который сотрётся даже не за год а за месяц! Лллогика!
Возьмите дремель.
Сточите пластину на 2 мм с торца.
Затем на 2мм по площади.
Замерьте время.
Давление держать одинаковое на инструменте.
В каком то обзоре, про велосипедные ручки рисовал разницу, между разными диаметра и осей. Найдите, там нагляднее будет.
Сточите пластину на 2 мм с торца.
Затем на 2мм по площади.
Замерьте время.
Возьмите не металл а ГРАФИТ от крупной щётки-сильно удивитесь практической работе а не теоретическим умозаключениям.
Разница во времени будет небольшой.
А прочему? А потому что твёрдость и производительность бора будет на порядки выше графита.Так и твёрдость меди коллектора намного выше графитовой щётки.
То есть щётка довольно быстро притрется. Сама.
Вас раздирают внутренние противоречия ввиду ваших теоретически умозаключений
Мало того в пылесосах известной фирмы Миеле именно такие НЕ притёртые щётки-удешевление производства, пусть потребитель притирает в процессе работы и пылит.Для этого даже на выходе чёрный фильтр ставят, чтобы чёрная угольная пыль приработки не расстраивала потребителя.Хы-хы.Дуряяяттт…
Объяснять надо почему это дорого?
Кроме не дешёвой силовой электроники.
желательно спиртом
этиловым :)
Срок службы не вечен — но, думаю, лет 50 в сумме накручу педали ;)
Для притирки всегда следует дать новому поработать без нагрузки.
Да, их кто-то смазывал?, есть мысли использовать войлок, но зачем…
Но за счет того, что БК управляется контроллером, тот может весьма точно отслеживать его скорость, отсюда более приятные «на ощупь» режимы работы в том же электроинструменте — вам не надо дополнительно нажимать на курок, если поднялась нагрузка на валу, за вас это сделает контроллер. Отсюда и ощущение, которое вы описали выше.
На который не тратится мощность, который не потребляет ток.
Только статор имеет коммутируемые обмотки в бесколлекторном двигателе.
В коллекторном коммутируются обмотки ротора.
ГДЕ ТУТ что то общее кроме того что это ЭЛЕКТРО двигатели?
Садись студент-ДВА!
Ха -ха.Аналогом.
Обмотка ротора где?
Кол-ЕГЭ.
А аналогом человека является обезьяна.Ближайшим!
И похоже никакой разницы у журналистов не наблюдается.
Нет совершенно никакой разницы, где находится обмотка и что с другой стороны — еще одна обмотка или магниты. Оба указанных типа двигателя работают по одному и тому же принципу — взаимодействие условно статичного магнитного поля (создаваемого либо постоянными магнитами, либо обмоткой возбуждения) с переменным, формируемым переключением обмоток щетками или электронными ключами. Принцип работы, а, значит, и физические свойства — одинаковые. А, именно, возможность получения большого момента на малых оборотах.
Так что садитесь-ка вы сами со своей двойкой.
Со своими игрушками путаете.
Ровно как и в игрушках поставить магнитик дешевле обходится чем обмотки статора мотать.
Это же вы, профессоре, говорите что магниты это особенность бесколлекторника, при этом они и в сабжевом коллекторнике вполне себе стоят. Только в бесколлекторнике они переехали на ротор чтобы подвижных контактов вообще не было.
Ну и чистый графит бывает разной твёрдости и истираемости: мягкий, средний, твёрдый.
Твёрдый будете так часами притирать.
В советских военных моторах при разборке музейных экспонатов когда на военку СССР работал.В сельсинах, вращающихся трансформаторах и прочих датчиках.
И там конечно не чистое серебро а сплавы, дорогие.
Есть такие щетки, но дорого, и поэтому редко.
В КГБ обратитесь с запросом по адресу Москва Лубянка 1977 год. Или в МО СССР -военная приёмка.Сов секретно.Прокуратура военного округа г.Москва.
Вики сборище школоты и и… и.Полно там автоских ошибок и юнцов не знающих ничего.
У меня в приборе были электроды,512 шт. из платино-родиево-иридиевого сплава.Официально такой сплав не возможен.А цена дороже авто Волга.Одной только линейки электородов, весом в 1,5 кг.Нет самих проволочек там грамм 30 было.
Надо было бы из золота-сделали бы из золота.
плюс за прямые руки)) а там лишь бы не в убыток)
Мотор менять целиком ннннадо.
А на новом моторе такие же щётки стоят. См фото.
Не царское это дело ковыряться -ДА?
Вам никто не говорит менять шуруповёрт целиком, если он по механике ещё живой, многие модели стоят несколько сотен баксов, они достойны ремонта.
Но сравните опять же стоимость моторчика 10-15-20$, и стоимость Вашего времени, пока Вы будете любиться в припрыжку с разборкой мотора, установки щеток, их заточкой, которая ни на что не влияет.
Люди думают, что они вечные. И меняют свой самый драгоценный ресурс непонятно на что.
Лень-«дешевле» купить.
В окно смотреть не пробовали?
На улице кризис.Идёт 3 Мировая Война лайт версия: ковидло-локдаун всей промышленности и экономики.Половина населения Земли должна будет сократится добровольно =принудительно.
Потом второй взял, думаю
травютобманывают rусский народ! Тоже поточил в форму коллектора. А щетки под нагрузкой вырвало. Я ещё один щёточный узел поточил, чтоб сразу притирка была отличная. А щетки опять вырвало.В общем, думаю, понятно, когда у меня щетки перестало вырывать.
А ТС надо премию давать. Какой заговор раскрыл.
Щётки не вырвало.
Я не против :).
А по поводу теорий заговора и запланированном устаревании — не туда смотрите. в моем блэк & деккере матрикс стоял обычный моторчик 550, проработал 10 лет. Замечу, 10 лет довольно плотной работы, им сделано 3 ремонта за это время, не просто что-то вкрутить выкрутить, а ещё и отпилить, отрезать, шлифовать, потому что к шуруповерту ещё система из десятка насадок идёт.
Так вот мотор я спалил поменяв ячейки акб 1500 ма на более высокотоковые 3000, хватило недолгой блокировки (с инструментом я никогда цацкался).
Разобрал, внутри мотор, как я уже говорил, 550, мабучи на 12 вольт. А батарея на 21. Про многократную перегрузку по току я молчу, там в разы(штатный режим 12в 100вт, я у себя мерял, видел более 20а на 20в).
В итоге интересный заговор выходит. БД ставит в литиевый шурик мотор номинальной мощностью и вольтажом слабее чем нужно, а он даже на литии штатном гореть не думает. А производитель моторов в итоге, заговорщик такой, мотор делает с запланированным устареванием, который 10 лет в режиме многократного перегруза спокойно работает.
Кстати, вместо 550 влез 575 спокойно, ротор статор там длиннее, токи больше держит, обмотки потолще, режимы заявлены по 400-500 Вт штатные.
А щёточный узел точно такой же, можно делать выводы о запасе прочности данного узла.
Я десятки моторов восстановил ничего не вырвало ни на одном СТАРОМ моторе ни советском ни немецком.Или у вас изначально БРАК был.Китайский.Или такая хитрая конструкция новых капиталистических моторов, с ноу-хау защитой от умельцев.
Или руки такие.Потому что щётки на незнакомом моторе надо точить в сборе с коллектором НА родном коллекторе чтобы выдержать УГЛЫ заточки.
Если заточить ОТДЕЛЬНО и неправильно угол и предварительно не отшлифовать коллектор не проредить петушки и не снять ФАСКУ на ламмелях коллектора то КОНЕЧНО неправильный угол щётки закусит и её вырвет.
Так что скорее тут РУКИ и ГОЛОВА виноваты.
Выше ответило 10 школьников которые никогда ничего не ремонтировали.
А так-то я вру конечно, то-то в гараже валяется порядком крышек и чуть меньше моторов без них.
У всех есть выбор, прикладывать голову и руки к тому, что не нужно, тратить на это время, или купить готовую вещь и не мешать ей работать.
Вам это ничего не напоминает? Ровно тот же процесс, который происходит при притирке нового собранного мотора. Нет, надо рукоблудием заниматься и углы заточки соблюдать
Хватило ума не подавать сразу 220в а покрутить руками.Естественно их заклинило на первом же петушке.
простейший анализ показал что надо шлифовать в СБОРЕ на двигателе.И на коллектор надо приклеить наждачку.
(На заводе их раньше шлифовали с фиксацией под правильным углом на спец станках, потом пришлифовывали у же на коллекторе вживую)
А петушки коллектора потом полировать на включённом моторе плоской дощечкой с наждачкой. Потом мыть бензином и делать фаски на петушках коллектора.Это мне ещё дядька объяснял, электрик ГРЭС.
И всё ЗАРАБОТАЛО.
Ничего сложного для пацана и школоты.Ничего не вырвало.Хе-хе.
Таки ваши 10 школьников и до этого не дошли, руки под смартотык-тикток.
Почему-то это идёт вразрез с утверждением обтачиватьина на двиге в сборе. Надо держать одну сторону, левую или правую.
Руками что дреммелем, что напильником — вы гарантированно криво притрёте.И щётки или заклинит об ламмели коллектора или придётся долго притирать их об коллектор, стачивая ЕГО!
То есть вы заведомо даёте ущербные технологии в обзоре, призывая обтачивать дремелем… Несмотря на то, что знаете, как это сделать правильно. СКОЛЬКО ВАМ ПЛАТЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Моторов? Кстати ваше фото это подтверждает.
Вот она, светлая сторона тёмного дела. А что дальше? Эти два резца прорежут ВСЮ медь до конца, и не будет возможности установить второй комплект.
Шучу…
Мужчины как дети… Разный возраст, разные игрушки… В 12 лет напильник, в.… ят дремель.
Сначала сделал не правильно напильником на коленке-закусило.
Дреммелем тут делать НЕЧЕГО! Угол не выдержать правильно.
Да и не было в СССР дреммелей, были зубоврачебные списанные станки.
Переделал наклеив шкурку на коллектор и вставив щётки в штатные держатели.Крутил руками и дрелью вал-щётки притёрлись шуркой НА родном коллекторе ИДЕАЛЬНО!
Наждачку клеить на РОДНОЙ коллектор! Это моя собственная придуманная технология для дома, на коленке.Рацуха.
Потом промыл бензином, снял фаски и продорожил ламмели и притирал уже самим двигателем подав низкое напряжение.
Я конечно понимаю, возраст и все такое, беседы с отцом космических технологий, а возможно даже и с отцом русской демократии…
Мог сточиться коллектор, но я такого ещё не видел на 550-575 моторчиках. От чего умер-то?
«Доставка: Cainiao Super Economy
Когда покупал знал на что иду, потому что выбора её было. По-видимому конструктор заложил ошибку в программу уже давно и были изготовлены десятки тысяч этих деталей, с одним и тем же браком. На щётках скругление в местах соприкосновения с коллектором изготовлено не верно, скажем — если оно должно быть горизонтально, то тут оно вертикально. В этом случае щётки в момент притирки, будут прикосаться к коллектору не полностью, а двумя точками, но это будет пока щётки не притрутся. Продавец в этом случае не виноват, он не обязан быть компетентным.»13 Mar 2021 01:16
Значит я не одинок или автор тоже (как я) отстал от жизни.
Как, думаете?
Можно и в форме жала зубила щётки сделать. С небольшим удлинением, с тупоугольным треугольником направленным к коллектору, чтобы время приработки было не сильно большим.
Простите меня, это просто мысли вслух :)
Оппа-ж а спец станок то для заточки оказывается ДЕНИХ стоит!
Чтобы они прорезали в коллекторе ПАЗЫ при истирании и давлении на коллектор.
В результат чего медь коллектора будет стёрта ВСЯ на полную глубину к моменту когда первые щётки сотрутся.
Профит!
Таким образом поставить вторые щётки НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Коллектор уже стёр до дыр и имеет бочкообразную форму.
Переточить коллектор тоже не получиться!
Ремонт НЕ возможен и надо покупать новый двигатель.
Без этого нельзя. Не устанавливается доверительная связь с редуктором. Душу не греет.
Потому что свои кровные деньги заплачены за деталь или инструмент и обычно их жалко, если они вылетают в трубу.
Потому что сейчас производитель специально недокладывает смазку. И экономия и запланированное уменьшение ресурса.
Я всегда добавляю смазку в новые подшипники (если есть такая возможность), под пыльники шаровых (бывают вообще сухие) и прочие редукторы инструмента (без фанатизма). Хуже от этого точно не будет, а вот лучше очень даже. Главное, не переборщить и смазку правильную.
А зачем? Ну, для того, чтобы противодействовать обману…
Вы что точно такой наивный или прикидываетесь или продавец?
Да даже рабочий ради экономии времени и сил смазку не размазывает по шестерням а кладёт личинку из шприца в углу картера даже на Боше.Всё делают в китае.
Касательно советских дрелей — разбирал такую в детстве. Смазка из всех щелей не пёрла, количество её отнюдь не показалось большим. Поймите, много смазки тоже не есть хорошо. Обычно рекомендуют около трети объёма, если в документации не указано иное. Её должно быть в меру, иначе она будет только мешать и генерировать дополнительную нагрузку. Более того, для разных типов редукторов нужны разные смазки. Всё это опять таки прописывается в сервисной документации. В документации же описывается и процесс притирания щёток при их замене. Но кто её, документацию, читает-то?
Если у него над головой не стоит хозяин(отк) с нагайкой из юаней.
И хозяин завода китаец тоже хочет ссыканомить и украсть у вас деньги, ЕСЛИ у него над головой не стоит представитель ЗАКАЗЧИКА!
(Обычно рекомендуют около трети объёма,)-вот!
А китайский рабочий ссыканомил-положил в 10 раз меньше личинку и в углу а не на рабочие поверхности шестерён. И она там и лежит при вскрытии -никуда не расплавилась и не стекла на шестерни!
Что тут не понятного-не понимаю!
Так вот туда не докладывают смазки китайцы.
Впрочем как производство переехало в китай он и стал цыганским -дешманским.
тепловизор покажет, что выходит на деле
Вот зачем.
Что касается смазки, то опять же, у нормальных производителей смазки ровно столько, сколько должно быть. Если положить смазки больше нормы, она может выдавить сальники. Смазка в УШМ выполняет также 2-ную функцию: смазка и охлаждение. Шестерни рассчитаны на долгую работу, единственное чего боятся — это перегрева, от которого произойдет отпуск метала и быстрый износ, как таковая смазка там и не нужна для уменьшения износа, она все-равно при включении, будет разбросана в стороны с шестерен. Во время работы происходит их разогрев, смазка становится более текучей, в редукторе появляется некая взвесь из смазки, которая и обеспечивает отвод тепла от шестерен. Если забить масла побольше, смазка уже не будет работать как рассчитано, более того, любая смазка, особенно литол, для этого не годится.
Бизнес, ничего личного.
И что тут может быть не понятно непонятливым?
Сходите в автосервис, спросите у мастеров про достаточность смазки под пыльниками…
Ещё раз повторю, что отрегулировать срок службы при проэктировании устройства можно гораздо проще, чем проводить какие-то манипуляции со смазкой для редуктора. Повторю, что редуктор по отзывам в ремонтных мастерских одна из самых редко ломающихся вещей. А это о чём-то говорит.
Ха-ха-ха-ха -всё НАОБОРОТ! Знаний НОЛЬ!
Заливка полиуретаном ДЕШЕВЛЕ, чем покрыть качественно лаком!!! И быстрее.
Я работал в НИИ и на военном заводе у нас оба эти процесса применялись.
И да -я ремонтрирвал платы ЛЖ стиральных машин залитые полиуретаном.Всё отколупывается и ремонтопригодно.
НЕ ремонтопригодно если залито эпоксидкой! А такое ТОЖЕ применяли в военной электронике.
Полиуретаном заливали крупногабаритные высоковольтные узлы от вибрации и воды.
А вот лаком… 3 раза, эпоксидным, после 7 отмывок платы в разных растворителях, деионизированной воде и сушке-ну ооочень ДОРОГО!!!
И почему же на самом деле производители электроинструмента применяют potting вместо conformal coating?
Вы даже не знаете сколько стоит настоящая смазка-дорого! А сколько стоит работа а время?
Первый закон производства -экономия при сборке(производстве) в 1 цент, экономит 1 доллар в выходной продукции.И вы даже не в состоянии понять почему! Что такое склад, ОТК и прочее и прочее, квалификация рабочих, ОТК, стоимость комплектующих… Китайцы давно поняли, потому у них и такая дешёвая и качественная и не качественная продукция.
Один товар они могут сделать за ЛЮБУЮ цену и ЛЮБОГО качества.Любой ЗАДАННЫЙ % брака -по желанию заказчика и его цене.
Именно поэтому китайцы не докладывают, казалось бы копеечные винтики и шайбочки!
Или велосипедная смазка Шимано.
А это не самые дорогие и крутые.
Есть ещё дороже, любительские, для велосипедных цепей например.
Потом пересчитайте на килограмм.
Бедненький- у вас всё в-переди.
Мне кажется автору тоже было интересно, но он сделал не правильные выводы.
П.с. такие двигатели надо менять целиком, щетки при работе притрутся.
Далее сушка, и смазка подшипников.
Щетки во всех неразборных моторах стоят именно так как у топикстартера.
Только в дорогих моторах GM или Orion щетки профилированы так как нравится топикстартеру. Но мотор там стоит x8-x10 к этому неразборному «мабучи».
Если уж разобрали, то подубитый коллектор можно проточить, желательно в спец. станке. Ну или в оправке/цанге в хорошем токарном.
Минимум- почистить ластиком.
Кроме того, заднюю крышку можно покрутить немного, против вращения, добавив тока и оборотов- «опережение зажигания».
Разгон двигателя таким образом приводит к быстрому прогоранию щёток и коллектора.
Про разгон- именно так. Это было спортивное применение- мотор- расходник.
Где такое делали на каких спец моторах и КТО рекомендовал?
Интересно — первый раз слышу.Потому что медному коллектору для прикатки нужен внезапно КИСЛОРОД из воздуха.Для образования защитной плёнки скольжения.
Хотя для форсированных модельных двигателей это логично.
А дальше любой китай-подвал делает как считает нужным- разное кол-во обмоток, ламелей, материал магнита, магнитопровод, или без, шарики или бронза, и пр. В данном случае да, крутить несколько проблематично, но есть исполнения такие где крутится вполне легко, оправкой из вело спицы и тисков, например, серия моторов формфактора Мабучи- Groupner Speed XXX
У меня до сих пор валяется сетевой шурик не починенный. Потому что 775 мотор на 220В на Али стоит не менее 700-800р, а новый сетевой шурик чуть дороже 1000. И смысл? Где тут «благо мотор стоит копейки»?
Не, если у вас шур за 5тыр и ЗП 120 тыр, то да, копейки :)
Сарказм и издевательство.
Специалисты по ремонту и перемотке двигателей именно этим и занимались.Пока не вымерли и не пришли ВЫ со смартфонами.
А токарей высшей категории на нищенской пенсии не встречали?
А сборщиков уникальных ракет, военного оборудования итд итп?
Вы специалистов то видели живьём А? Раз считаете что все они упакованы баксами под завязку?
Школьник что ли…
Это НЕ специалист таким мотором заниматься не будет!
Потому что у него ни мозгов ни опыта и его щётки вырвет с мясом.Потому что ума не хватит покрутить ротор руками а не сразу подавать 220в, не говоря уже о 1/5 напряжения.
Если так как вы судить то специалистом я был уже в 12 лет-у меня хватило ума крутить ротор и проверять щётки РУКАМИ, их закусило естественно( ибо точил на коленке круглым напильником) — переточил обернув коллектор шкуркой и всё заработало.Смешно.
Я, хоть и не специалист, разбираюсь в устройстве шуруповёрта и вполне мог бы заменить щётки. Но это разовая операция, на которую нужно потратить порядком времени — разобрать «неразборный» двигатель, понять что вышло в нём из строя, самое главное — найти и заказать нужные щётки в интернете, потом непонятно сколько ждать. Ради экономии 300 рублей тратить порядком времени и ждать 2 месяца щётки из Китая? Серьёзно? Если есть вариант взять за 500р двигатель в ближайшем магазине запчастей для инструмента для шуруповёрта, который на нём проработает ещё 5 лет, то разумеется так и сделаю.
А кое у кого щётки с мясом до сих пор выворачивает.И он считает себя крутым спецом за большие бабки.
Если денег МНОГО(лишних) то конечно даже я не буду НИЧЕГО ремонтировать.Найму кого нибудь из прислуги -ага.
Неразборными двигатели делают КАПИТАЛИСТЫ специально, чтобы вы покупали НОВОЕ за полные деньги.Уже АВТО одноразовые.
Но даже не разборные баки стиральных машин разрезают и делают разборными и меняют подшипники.Потому что это ВЫГОДНО! А народ БЕДЕН.
Другой пример такого безобразия — бесщёточные моторы с залитой в компаунд управляющей электроникой. Электроника в таких моторах это наиболее часто выходящая из строя вещь. И починить её никак. Отдирать эпоксидку от всей платы, чтобы нормально выявить неисправность с немалой вероятностью увидеть по итогу сгоревший контроллер с проприетарной прошивкой, которую нигде не найдёшь — занятие исключительно для отважных и храбрых духом людей. При этом что сгорела электроника, что сам мотор, у большинства производителей мотор и электроника идут одним узлом в сборе и стоят обычно как новый прибор. И ничего с этим сделать также нельзя.
Или в ноутбуках/телефонах сейчас пошла напасть, когда производители блокируют использование отремонтированных компонентов на уровне прошивки. То есть вышел маленький чип из строя и плати, меняй всю плату по цене в 2/3 нового аппарата. Вот это да, караул. И 500 рублёвый мотор(который признаем честно, крайне редко выходит из строя и служит у большинства довольно долго) на фоне всего этого это ничтожная фигня, которая не стоит никакого внимания и спора.
Народ беден? То-то у каждого бедного народа машина во дворе стоит.
Щётки одного из них имели такой вид
А можете пояснить каких именно?
Ремонтировал пару-тройку таких. Бронзовая втулка в порядке, она была в смазке. Фторопластовая и пр. шайбы в норме. Коллектор не стерся. Магниты не размагнитились, медь с обмоток не свалилась :)
Уж если вы пишете про экономию на спичках, тогда тем более должны понимать экономию на компонентах массового неразборного изделия.
Я уже писал ниже, повторюсь для Вас. Лично для меня, мотор стоимостью 700-800р с Али — это не спички, а вполне себе сумма, учитывая, что поставить его нужно в сетевой шурик стоимостью 1200-1500р.
Впрочем, у меня есть и дорогой девольт, но от этого его мотор не становится равным цене спичек.
И если мотор накроется и дело будет в щетках (при прочих живых компонентах), то я предпочту заменить щетки за 3 копейки. И не буду считать это зазорным. Пусть я буду «нищебродом», экономящим на спичках. Ничего, переживу. А состоятельные господа, конечно, купят просто новый мотор. А заодно и новый авто по причине заполнения пепельницы :)
ОСТРЫЕ выемки сделаны СПЕЦИАЛЬНО.
Чтобы они прорезали в коллекторе ПАЗЫ при истирании и давлении на коллектор.
В результат чего медь коллектора будет стёрта ВСЯ на полную глубину к моменту когда первые щётки сотрутся.
Профит!
Таким образом поставить вторые щётки НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Коллектор уже стёр до дыр и имеет бочкообразную форму.
Переточить коллектор тоже не получиться!
Ремонт НЕ возможен и надо покупать новый двигатель.
Если вы разбираетесь в том, что делаете — флаг вам в руки. Я лишь утверждаю, что для большинства это бесполезная трата времени и что большинству проще и дешевле для своего кошелька и времени конкретно взять и заменить неразборный электромотор, нежели пытаться его починить. Это как с точки зрения текущего ремонта, так и с перспективы будущих.
как себя поведут пластиковые части редуктора (шестеренки и прочее)?
чем лучше промывать остатки смазки?
Уайт спирит не растворяет пластик.
По идее такой растворитель предназначен именно для растворения лакокрасочных изделий… Я потому и спросил, как то стремно звучало…
docs.cntd.ru/document/1200029196
А если обмотка ещё и в электроизоляционном лаке… Замачивать на сутки не стоит все равно, продувка, быстрая мойка, сушка.
...«а если?» -А если нет?..
Уверен что такая промывка проходит для деталей двигателя не бесследно… На мой взгляд механическая очистка сжатым воздухом выходит надежнее, экономичнее и экологичнее…
Они одноразовые. Если возникла потребность в смазке значит подшипнику -конец и всё равно чем смазывать, хватит на пару месяцев.На выброс.
Оптимально для вентиляторов подходит вязкая авто синтетика не меняющая свойств(вязкости и текучести) при сильном нагреве.(в точках трения возникает высокая температура, не смотря на низкую температуру самого подшипника)
То есть трансмиссионная или гипоидная смазка.
Литол, солидол не годится!
Они что из пластилина?
ОСТРЫЕ выемки сделаны СПЕЦИАЛЬНО.
Чтобы они прорезали в коллекторе ПАЗЫ при истирании и давлении на коллектор.
В результат чего медь коллектора будет стёрта ВСЯ на полную глубину к моменту когда первые щётки сотрутся.
Профит!
Таким образом поставить вторые щётки НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Коллектор уже стёр до дыр и имеет бочкообразную форму.
Переточить коллектор тоже не получиться!
Ремонт НЕ возможен и надо покупать новый двигатель.
ТОЛЬКО ДЛЯ этого.
Недавно поменял движок в шурике, но похоже перепутал полярность и направления стали наоборот. Подумал что ну его нафиг разбирать перепаивать, кнопку назад нажму и всего делов.
Предыдущий кстати больше 10 лет отслужил и неожиданно появился огонь вокруг коллектора, завоняло паленым пластиком, сразу выключил. Потом еще раз быстро проверил. На щетках еще много осталось, состояние коллектора непонятно — всё нутро черное.
Ну и производитель не заинтересован в долгом сроке службы изделия.Чем одноразовее-тем больше ПРОФИТ и хуцпа.
А кратковременно и без нагрузки крутить в противоположном направлении и так можно.
Вот, вроде опытный человек сказал, что мотор при работе в одном из направлений служит дольше чем в другом. Меня интересует в каком именно, т.к. интуитивно я не могу угадать — щетки вроде как прижимаются по радиусу и без разницы куда крутится коллектор.
У шурика рабочее вращение по направлению закручивания шурупа-патрон по часовой стрелке.Но и по наклону щёток должно быть всё понятно.Даже руками покрутить и уже чувствуется где больше сопротивление.Разница -есть!
Сделать можно своими руками ЩЁТКИ-правильно их заточить.Как- выше написал.
Что не понятно?
Т.е. коллектор на этом фото должен вращаться по часовой?
Мотор руками крутил, никакой разницы не почувствовал и не понимаю почему она вообще должна быть.
Не, точить щетки я не буду. Даже полчаса тратить на эту ерунду жалко, лучше опять через 10 лет новый мотор куплю. Тут мне кажется достигнуто отличное соотношение цена/ресурс.
Хотя я тут знатно хатупил — раз патрон крутится в нужную сторону, значит и коллектор тоже.
Это у меня только в курке получается будет перманентный реверс, а он думаю это переживет.
Выемка выточится и на коллекторе зеркально и будет коллектор бочкой с проточкой по краям.
И прямые щётки туда уже не поставить, ну как халтура в Сервис Центре -покатит, в самый раз бабла срубить по быстрому и щётки не пришлифовывать.
Я ещё соглашусь на щётки фото выше были где много проточек гребёнкой по плоскому торцу щётки в виде ШШ.
Эти притрутся ПРАВИЛЬНО но всю работу перекладывают на потребителя и и более быстрый износ коллектора тоже на него.
А вот эти С щётки в обзоре это ВРЕДИТЕЛЬСТВО. В духе мастеров ремонта СЦ.
Я таких «специалистов » по ремонту с 25 летним стажем в СЦ повидал… что они выли и разбегались только при появлении меня за своим гарантийным ремонтом, которого они конечно же сделать не могли в срок и ждали блочной замены из
гамбургского порта по пол года-жулики.
https://aliexpress.ru/item/item/33048127101.html
775 двигатель постоянного тока с удлинителем ER11 нож для резьбы 12-36 в 4000-12000 об/мин гравировальный станок шариковый подшипник Шпиндельный двигатель для ЧПУ.
При 12v – дает примерно 4000 об/мин, дошли руки только сейчас, пригляделся, на холостом ходу идут небольшие искры. Прочитал весь топик, начал обкатывать на холостом ходу, на напряжении, около 9 вольт, работал в сумме часов 30-40, иногда применял нагрузка торможением рукой, напряжение менял от 4 до 24 вольт, не долго, для замера скорости вращения. Сейчас разобрал, щетки другого вида. Что посоветуете? Гонять до дыр или подточить щетки. Диаметр коллектора около 9 мм.