Cамодельные фонари для фотосъемки и рекурсивное селфи
Делаем фонари для фотосъёмки по-быстрому. Мода снимать селфи не обошла меня, очень увлекательное занятие оказалось однако. Ещё интереснее ― сделать рекурсивное селфи. Сфотографировать процесс, как ты сам себя снимаешь… Тут я надеюсь стать первопроходцем нового направления рекурсивного селфи.
Решил я тут как-то в начале лета снять подробную инструкцию по сборке модели радиоуправляемого самолёта. Фотоинструкция должна была, по режиссёрскому замыслу, получиться максимально подробной. Как следствие, работа предстояла мне очень кропотливая и времязатратная.
Когда делаешь что-то оригинальное, бывает сложно отвлечься от творческого процесса выпиливания модельки, порой пропускаешь момент съёмки промежуточной операции, продолжаешь делать дальше… Или иногда откладываешь съёмку объекта до вечера, когда солнышко на закате заглянет в окно. Несколько лет я отгонял от себя мысль, что мне нужен хорошо освещённый угол, чтобы можно было оперативно снять процесс изготовления чего-либо в любое время суток, в любую погоду … Главное ещё, чтобы фотки были одинакового качества, без лишней засветки и глобальных теневых контрастов.
Покупать ли студийные фонари, вот в чём вопрос. Дорого. Пробовал светить двумя настольными лампами, тоже не то.
Вот когда делал очередной светильник на светодиодных лампах типа GU 5.3, пришла мысль поставить эту лампочку на штатив и попробовать подсветить объект. Штатив давно жил на даче, от него была потеряна площадка, у меня всё никак не доходили руки выпилить её, чтобы можно было поставить фотик на штатив. Когда я покупал новый фотик, разорился, купил до кучи новый штатив под него, луну снять было охота. Так у меня образовалось два штатива. Третий взял во временное пользование у дочери.
До того как я начал делать очередную люстру на этих лампочках ― закупился в «Леруа» по полной, набрал разных финтифлюшек тысяч на пять. Закупил лампочек и спот под них про запас. Лампочки брал самые бюджетные, по 135 рэ, споты под них ― по 90 рэ.
В пятницу вечером на даче сел и сделал первый светильник. Сетевой провод приделал от компьютера, их на работе целая коробка валяется. Кстати, из проводов для компьютера можно сделать удлинитель изменяемой длины, воткнул промежуточный провод, и удлинитель стал на два метра длиннее.
Вот такие лампочки и споты под них я приобрёл в «Леруа». Потребляемая мощность лампочки 3 Вт, а светит, как 40-ваттная галогенка.
По все мастерской валялись обрезки фанеры, оставшиеся после грандиозного запила люстры-самолёта, из них вырезал пару прямоугольничков для светильника. В вертикальном элементе конструкции посверлены отверстия под два спота (гнезда для встраиваемых лампочек типа Gu 5.3).
Конструкция проста: две фанерки, соединенные металлическим уголком. Уголок закреплен 3- миллиметровыми шурупами. Держит надёжно. Склеивать фанерки я как-то побоялся.
Штатив почти не пострадал от переделки. Площадка снята, под ней просверлено отверстие диаметром 6 мм под болт М6. Насаживаем на него светильник, фиксируем сверху барашком. Светильник надёжно прикреплен к штативу.
Второй светильник, вид сзади. Проводка распаяна и изолирована термоусадкой.
Сетевой провод зафиксирован хомутиком из оцинковки.
Светильник с двумя лампочками всё-таки даёт света недостаточно, после первой съёмки я пришёл к выводу, что надо было делать светильники с четырьмя лампочками. Фотик на автомате устанавливал выдержку 1/30–1/40 при диафрагме 3,4–4 и чувствительности плёнки 400–800 ISO. В ручном режиме я поленился тестануть фонари, поскольку фотки и так на автомате получались приличными.
Вот что получилось в результате ― мини-студия. Наглядный пример нового направления рекурсивного селфи: «Я снимаю себя с утюгом, и я снимаю, как я снимаю себя с утюгом».
Лампочки белого света я не покупал, только тёплого, слегка желтоватого света. До съёмки я думал, что снимки уйдут в желтизну. Но, просмотрев внимательно две большие фотосессии, снятые на автомате, я пришёл к выводу, что спектр идеальный. Цветопередача отражает действительность. Я получился на фотке слегка загорелым, депрон голубым, а модель СУшки чёрной.
Лакированные детали от люстры-самолёта прорисовались хорошо, хотя лак вообще снимать сложно.
Картина маслом. «Материалы и инструменты», необходимые для сборки модели «Беркута».
Мой любимый жёсткий диск прописался идеально ― ни бликов, ни теней, чёрная деталь модели «Беркута» тоже хорошо видна.
Съёмка огня откровенно меня удивила, пламя зажигалки отлично видно при подсветке двумя фонарями. Хотя мне всегда казалось, что огонь надо снимать в темноте.
Фонари были оттестированы на фотосессии по сборке модели ЯК-55 из программы «Перезагрузка». Для полноценного объёмного освещения нужно минимум три фонаря ― два спереди и один фон подсвечивать. Но штативов под фонари у меня было только два. В некоторых случаях третьим фонарем была настольная лампа.
PS: Работать без оператора оказалось комфортнее, иногда съёмка шла даже быстрее… Ведь оператору надо постоянно объяснять, что он должен снимать, этот процесс отнимает много времени. А когда ты в одном лице режиссер, оператор и фотомодель, время на организацию процесса съёмки в целом уходит меньше.
Модернизация
Всё лето я проработал с этими самодельными фонарями. Недостатком фонарей был всё-таки малый световой поток. Снимать приходилось на выдержке 1/30 и диафрагме 4. Снимать с руки не всегда получалось. Часть фоток были слегка размытыми из-за «тряски». Да и глубина резкости была маловата. При установке фотоаппарата на штатив снимки выходили лучше. Но увеличить световой поток после детального просмотра 10 снятых фотосессий уже хотелось. Первая модернизация светильников была проведена в начале этого года. В «Леруа» появились более мощные лампочки, по меньшей цене 6-ваттная светодиодная лампочка стала стоить 75 руб. 3-ваттные лампочки были заменены на 6-ваттные. Световой поток увеличился в два раза, при той же диафрагме я мог уже снимать на вдвое меньшей выдержке ― 1/60 секунды. После тестовой съёмки все же освещенности, которую давали новые лампочки, не хватало. К лету придётся переделывать фонари. Увеличить количество лампочек в два раза.
Пожаробезопасность самодельного светильника
Все осветительные приборы греются, светодиодные лампочки не исключение. На всякий случай я замерил температуру в разных точках светильника. На втором этаже было жарко ― 26 градусов, я включил светильник и надел на него бейсболку. Оставил его на час включённым. Светильник реально порадовал. На всех точках вокруг лампочки была температура 26 градусов, даже на патроне. Самое горячее место на лампочке ― 51 градус.
Бестеневые лампы нужны в хирургии. В фотосъемке применяется и проработка теней, и бликов, и много чего еще. Результат же всё равно будет оцениваться субъективно, нравится картинка или не нравится.
Мне вот понравилось. Тепло и лампово, да!
Да, яверю, что у нас и такая аудитория может быть вполне))
— Назовите двузначное число.
— 45.
— А почему не 54?
— Потому что 45!
Мюллер пишет характеристику «характер нордический» и вызывает следующего.
— Назовите двузначное число.
— 28.
— А почему не 82?
— Можно, конечно, и 82, но лучше 28.
Мюллер пишет характеристику «характер близок к нордическому» и вызывает следующего.
— Назовите двузначное число.
— 33.
— А почему не… А, это Вы, Штирлиц.
говорят «по цифре») является фундаментом, на
котором строится качество. Но дело в том, что
после простой установки численных значений
возможно дальнейшее улучшение цветов
изображения — и доказательством тому служат
следующие 15 глав этой книги. Как ни
прискорбно, но если у вас неверные базовые
числа, вы обречены на производство
третьеразрядного цвета, даже при самой
искусной работе в Photoshop. Обезьяна,
знающая числа, или человек, не различающий
цветов, смогут выполнить цветокоррекцию
лучше вас.
В первом издании этой книги, не имея в
своем распоряжении обезьяны, в
подтверждение столь провокационного
заявления я приводил в пример дальтоника,
которого я учил цветокоррекции. Его работы
весьма впечатляли и были лучше, чем работы
многих моих студентов с отличным видением
цвета, но неверным мышлением.
Не считая нужным повторять здесь те
изображения, я на рис. 2.2 привожу одну из
его работ, которая ранее не
демонстрировалась, потому что оказалась
неудачной. Сейчас она может послужить
отправной точкой для начала дискуссии.
Несмотря на неудачу, это в некотором смысле
и успех, так как здесь применялась коррекция
по числам. Д.Маргулис
ИМХО 99% Ваших требований к изделю закрыла бы одна вспышка «в потолок»
ссылка
А так для фоточек вспышка предпочтительнее на мой взгляд
2000 год, Волжский, Ахтуба ТВ.
Для фотосъемки придуманы светодиоды с CRI97+, но это же ДОРАХА!
для этого обычно перед съемкой просто нужно выставить баланс белого по белому (серому) листу бумаги
Видно, что автор хотел просто напихать побольше лампочек не задумываясь о том как конкретно будут светить эти лампочки. Точечные источники света создают очень резкие тени. Несколько точечных источников не делают тени мягче, они создают двоящиеся тени, которые очень некрасиво смотрятся. На мой взгляд тут не хватает рассеивателей.
Ну и да, цветовая гамма тут плохая. Возможно автор хотел «тёплую ламповую атмосферу» но по факту получил вместо «приятного глазу тёплого цвета» получил «кислотно жёлтый цвет дешёвых ледов»
— фотоаппарат
— фотовспышки
— фоны/рассеиватели/отражатели (опционально, часто уже не требуется)
Судя по фотографиям, автор фотографирует на тапок)))
Но раз на тапок, то таки да. Придётся колхозить что-то.
Тогда не понимаю, зачем так извращаться: наши руки — не для скуки, что ли…
Что касается баланса белого: если у вас галогенки одинаковой мощности, то у всех будет одинаковая цветовая температура, ну может плюс-минус 200К. Главное — у всех галогенок будет одинаковый спектр!
Только с бликами.
Посмотрел все фотки и на мой взгляд получилась какая-то ерунда, уж извините за прямоту.
Вы просто понапихали кучу светильников по принципу — чем больше, тем лучше, но по факту задачу не решили.
1. Фотографируйте со штатива!
2. Выставте на фотоаппарате режим «приоритет диафрагмы», диафрагму при этом —
1/5,6 (для любого объектива — это лучшее значение, т. к. кртинка будет наиболее объёмной).
3. Что бы избежать смазывания при длинной выдержке, выставьте в фотоаппарате задержку срабатывания на 10 секунд — этим вы исключите шевеление фотоаппарата при нажатие на кнопку.
Естественно, объект съёмки должен быть совершенно неподвижен, как сбственно и вы, после нажатия на кнопку)
В помещении при недостаточном освещении лучший вариант — фотографировать с хорошей вспышкой, направленной в потолок.
По поводу 5,6 поверьте — это так. Это моя работа, правда я не фотограф, а видеооператор. Тут роль играет глубина фокуса, которая при этом значении даёт наиболее объёмный рисунок. К примеру: при полностью открытой диафрагме картинка становится плоской, т. к. глубина фокуса мала, а при почти полностью закрытой -визуальное ощущение, что проблемы с фокусом. Исключение — работа с экстендером, вот там лучше диафрагму прикрыть, что бы хоть как то добиться объёма (собственный опыт). У кинооператоров есть поговорка: нету света или есть — диафрагма 5,6.
Кстате, попробуйте сделать один и тот же кадр при разных значениях диафрагмы, регулируя экспозицию только затвором и посмотрите разницу.
Фишка в том, что для предметки тебе не нужно сильно размывать всё, что не в фокусе. То есть грубо говоря сидит человек, держит в руках модель самолёта. Как бы если хотелось бы чтобы самолёт тоже было бы видно, а не просто размытое пятно.
За счет этого, по моему мнению, и создается «объемный рисунок» упомянутый в коменте на который я отвечал. Не за счет фиксированной диафрагмы, а благодаря умелому использованию диапазона
Рассматривая Ваш пример, если касаясь предметки и мы снимаем самолет в руках человека, то я бы человека подразмыл. Не в мясо конечно, но размыл. т.к. будет только отвлекать внимание
Плюс тут нужно делать поправку на размеры объектов и фокусное расстояние. То есть да, когда ты снимаешь группу людей в полный рост на 35мм или 25мм, то да, можно смело открывать на полную. У тебя фон хоть и размоется, но останется читаемым. Но взяв макрообъектив со светосилой <2 и начав снимать мелкие штучки на столе, то на открытой диафрагме ГРИП у тебя будет измеряться в миллиметрах. Чуть вышел из фокуса и сразу размывается в мясо.
Для встроенной вспышки зеркалки такое легко делается, это стандартный прием для нищебродов у кого нет внешней пыхи.
Насчет диафрагмы 5.6 «поверьте» верить не привык, привык проверять. Вот я снимал на открытой диафрагме F1.7-2 они плоские?
Дело не только в диафрагме, а в фоусном расстоянии объектива, размере матрицы, расстоянии до объекта…
.
Самое главное — покрыть их лаком. Да подороже! )))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.