Зарядное устройство «MasterWatt 12-24В 35А 3-режимное»: устройство и ремонт.
Здравствуйте уважаемые, друзья, коллеги и просто читатели.
Пару недель назад, закончил ремонт данного устройства.
И так в мои руки попало 3х режимное электронное З/У — MasterWatt 12-24В 35А, предназначенное для заряда различных аккумуляторов на 12/24В емкостью от 7 до 500А*ч.
Устройство 2015года, но где-то еще продается хоть и какбы снято с производства в пользу более совершенных изделий.
Причиной поломки – стало нарушение правил эксплуатации.
по описанию друга, заряжали фуру на улице, в вечернее время, в пасмурную погоду, где-то выше скопился конденсат, и потом пролился на устройство,… произошел хлопок, после чего устройство перестало работать и включатся.
Собственно, если не включается, то однозначно открываем, смотрим и изучаем проблему!
Открываю и вижу на плате, группу из шести сожжённых резисторов, номинал которых идентифицировать было невозможно, поскольку невидно было цветовой кодировки их номиналов.
К сожалению фотографии приложить не могу так как ранее их удалил в фотоаппарате по ошибке.
Но не суть.
Первое, что меня удивило и оттолкнуло от этого устройства, это хаотический монтаж и радиолюбительская компоновка устройства изнутри, которое тем не менее является коммерческим продуктом.
И так из косяков:
1. На плате, нет шелкографии. Что уже само по себе создает проблемы для ремонта сторонним мастером, даже при наличии схемы.
2. Передняя панель и все ее элементы индикации и управления (светодиоды, тумблер, потенциометр), подключены к плате пайкой, проводами одного цвета и без маркировки. Здесь создается впечатление, что автор этого художества вообще не знает про существование разъемов. Потому чтобы отсоединить переднюю панель надо проделать кучу дурной работы, на отпайку и маркировку проводов.
3. Судя по одному ключевому транзистору, там был реализован либо обратноход либо прямоход, что мощностях в 960Ватт, неэффективно. До разборки ожидал увидеть какой-то полумост, или LLC, но там другое…
4. К сети 220В, устройство подключается двухжильным шнуром. Т.е. банально отсутствует заземление, а учитывая то, что пользуются им автомобилисты, пользуются в сырых гаражах, сам корпус не имеет влагозащиты. То очень может быть и несчастный случай, когда из-за влаги напряжение сети может найти «лазейку» во вторичную цепь.
Изучать этот хаос, настроения не было, от слова совсем.
Потому я пытался найти любой способ уклонится от этой участи. Попытался поискать в сети информацию на данное З/У, включая схему, но нашел не густо:
1. Место где можно купить..
2. Официальный сайт производителя, где представлена целая линейка подобный устройств.
3. Форум, на котором как раз рассматривалось подобное устройство.
Первое, что я хотел, это узнать номиналы спаленных резисторов.
На официальном сайте в форме обратной связи я запросил информацию по номиналу снабберных резисторов или схему целиком, чтобы не тратить время на изучение этого устройства. Но мне ответили звонким молчанием…
Тогда, я пошел другими.
Изучая фотографии с обзора внутренностей, расположенных здесь, мы видим вот что:
Может, я чтото не понимаю, или не различаю, но по всем кодировкам там 270 Ом! Для снаббера вроде как маловато, но я подумал, что там возможно не обратноход, а иная топология реализована. Схему я еще не знал. Потому запросил у друга подобное устройство, от тогоже производителя. К счастью оказалось, что у него более новая версия подобного устройства БОТ-60.
Внутри зарядка скомпонована также, как и рассматриваемая модель, с теми же «болячками» по части безопасности. Устройство также подключено шнуром без заземления! Видать автор решил раз устройство в пластиковом корпусе то ни каких проблем с безопасностью не будет.
В общем более новая модель З/У выглядит вот так:
Немного лучше более старой модели, но в целом все тоже самое.
Ну собственно я сюда залез чтобы глянуть какие они используют резисторы в снабберной цепи
Тут мы видим резисторы на 100Ом! Я же нечего не путаю?
Там 100Ом и точка.
Таким образом я решил, что в ремонтируемом устройстве всеже 270Ом, потому надо покупать эти шесть 3х ватных резисторов по 270 Ом. Так и сделал, и заменил их.
Уже походу пайки заметил, что рядом стоящий высоковольтный кондер треснут:
Заменил и его.
Также были проверены: сетевой диодный мост и силовой ключ по первички – они оказались целыми.
Включил устройство в сеть.
Оно запустилось в режим ожидания. Все хорошо подумал я… но…
У этих устройств этот режим настроен своеобразно, он не позволяет запустится преобразователю на 100%, а лишь на какую-то мизерную долю мощности, просто слышно прощелкивание реле, и мигание светодиода. И только когда подключают аккумулятор, то производится запуск в полную мощность схемы и заряд батареи.
Аккумулятора не было, и потому чтобы инициировать пуск, я взял электролит на 4700мкФ, зарядил его напряжением на 11В, и подключил к клеммам З/У. После этого устройство включилось, зашумел вентилятор, засветилось табло амперметра. Казалось бы все заработало на 100%, за исключением тех злополучных резисторов которые я впаял. Они за считанные секунды начали дымить. Тут пришлось экстренно выключать устройство из сети…
В хороших устройствах для этого предусмотрен тумблер или включатель «СЕТЬ», но не в этом замечательном устройстве. Наверное автор посчитал, что электронного пуска будет достаточно, для его безопасной эксплуатации и решил «сэкономить». Но реальная ситуация, у меня при пуско-наладке авария, надо отключить быстро, а электронное отключение не работает, что делать?! Для экстренного выключения этого устройства предусмотрен только один вариант – быстро выдернуть вилку с розетки 220В! Это какая-то злостная халтура, от производителя. И самое дурное, что он их такими выпускает годами в том числе и сейчас. Это сильный косяк в конструкции данного З/У.
Короче пришлось ломать голову в чем проблема.
Долго ломать голову не стал.
Ибо не знаешь, что делать со устройством, тем паче если схемы нет, то… – рисуем схему как есть по образцу!
У меня уже приличный в этом деле опыт. Но когда, я взялся за это З/У, то долго плевался, и даже периодически забрасывал работу с ним.
Как писалось выше:
— шелкографии нет,
— все замазано желтым лаком (возможно мебельным потому прозванивать цепи неудобно, надо снимать лак),
— проводки от панели управления подключены в разных и мнгочисленных местах, в том числе используются как перемычки для перехода из одного участка схемы к другому.
— отсоединить панель нельзя (можно, но очень муторно).
Пришлось делать фотографии с разных ракурсов, и на них наносить хоть какие-то обозначения компонентов.
В sPlane эта работа выглядела так:
Для упрощения работы пришлось раскидать по разным страницам эти фрагменты схем.
Потом на отдельной схеме, все это объединить в одну общую схему, произвести упрощения схемы и получилось так:
Естественно возможны ошибки или неточности, все-же устройство собрано в худших традициях радиолюбительства. Но в целом меня больше интересовала высоковольтная часть, устройства:
Я предположил, что номинал в 270Ом для резисторов R1-7 маловат.
Решил глянуть осциллографом какая мощность выделяется на этих резисторах в режиме ХХ и заряд аккумулятора (к тому времени его подвезли для испытаний 100А/12V). Поскольку со стороны компонентов тесно, пришлось с тыльной стороны напаять штифты из медного провода:
И так в режиме ХХ, в режиме ожидания, на группе резисторов R1-6
Имеем:
При действующем DeltaU = 24.39 и суммарном сопротивлении 270/6 = 45 Ом, выделяемая мощность составляла уже целых 13.2 Вт!
При подключении же аккумулятора и установки тока заряда в 11А, буквально на краткое время, на сек. 5 (иначе резисторы сгорят), получаем теперь такую картину:
Удручающая картинка.
Теперь при действующем DeltaU = 83.43В и суммарном сопротивлении 270/6 = 45 Ом, выделяемая мощность составляла уже запредельные 155 Вт!
Получается на обратном ходе преобразователя, где то половина запасенной энергии трансом просто сливается в эти резисторы.
Я начал гуглить и изучать номиналы сопротивлений в снабберной цепи мощных обратноходов и понял что я ошибся порядком, если не двумя. Потому предположил, что сопротивление этих резисторов должно быть на два порядка выше — 27.0 кОм, немедленно пошел покупать эти резисторы. В магазине были только на 24кОм… взял на пробу и такие.
Затем срезал с платы уже почерневшие от моих экспериментов 270 Ом резюки, а новые подпаял навесным монтажом, с тыльной стороны на медном монолитном проводе сечением 1.5кв.мм.
Теперь при включении З/У даже в режиме ожидания как-то более живее выглядело, под нагрузкой на резисторах прекратилось выделятся тепло. К сожалению, я забыл снять осциллограммы с резисторов при новых номиналах. Меня больше интересовало нету ли опасных напряжений на ключевом транзисторе VT1. А вот на нем я снял осцилограмму.
И так при зарядном токе 6.3А:
Вполне себе нормальная эпюра напряжений без иголок и сильного звона.
При большей нагрузке в 16А тоже самое:
Для 900В IGBT ключа это ниочем. В общем на том и решил проблему с резюками.
По идее спаленные резисторы снаббера, не могли быть причиной не включения З/У.
И только на испытаниях я нашел еще одну поломку. Оказалось, что потенциометр регулирования тока, в некоторых участках имел выработку, к тому же его залило водой, отчего он подкис. Этот же потенциометр используется для электронного отключения устройства. Если вывести его в крайнее левое положения «0А» зарядного тока, то устройство переходит в режим ожидания. Полностью его можно отключить только вынув вилку из розетки, о чем я писал выше. Барахления этого потенциометра может также приводить к отключению.
Заменил на новый и проблема ушла.
Что еще не понравилось при испытаниях, это погрешность измерения тока. Наиболее она высокая на низких зарядных токах:
При больших токах «точность» улучшается:
Амперметр имеет такую грубую точность, по той причине, что в качестве шунта используется выходной транзистор VT200, который используется для защиты от переполюсовки. Очевидно, что автор заложил в прошивку амперметра линейную зависимость падения напряжения от тока отчего и получил такой косяк. И никакая калибровка тут не поможет. Амперметр сзади панели:
За бесполезностью данного узла, по причине предельно грубой точности, его схему даже не стал срисовывать.
На том и прекратил все работы, запаял нормально резисторы R1-6 аккуратно отмыл канифоль, собрал закрыл. Поставил заряжать аккум на пол часа. Все хорошо, отдал и выдохнул. Не люблю иметь дело с непродуманными и небрежно изготовленными изделиями.
При срисовывании схемы приходилось растворителем чистить плату от мусора и лака, особенно с поверхностей транзисторов чтобы можно было прочитать надписи и их идентифицировать. Так и тут не без сюрпризов вышло, резисторы используемые в этом устройстве, были покрашены краской, которая легко снималась одно протиркой ватного шарика смоченного 647 растворителем. Пришлось очень аккуратно удалять лак, чтобы не утратить информацию по номиналам резисторов иначе придется потом туго. С таким сталкиваюсь впервые, обычно все резисторы с цветным кодом покрыты краской не чувствительной к растворителю 647.
Выводы.
1. По зарядному устройству.
Сама идея производить З/У с аналоговым управлением на дискретных элементах (в разрезе дефицита микроконтроллеров), заслуживает однозначного одобрения. Такую схему всегда можно относительно легко отремонтировать, не требуется ни какой, возни с программируемыми контроллерами и т.д.
Очевидно, что инженер проектирующий это изделие исходил из минимальной сложности, даже жертвой КПД.
Смелым и необычным вышло решение использовать обратноходовую топологию при мощности изделия в 950Вт, обычно при таких мощностях используют полумоствые и квазирезонансные схемы.
Существенными недостатками явилось следующее:
— Отсутствие заземления в питающем кабеле и вилки. Делает эксплуатацию данного изделия потенциально опасным во влажных помещениях, гаражах, при зарядке на улице, (именно, так его и эксплуатируют основные пользователи, в гаражах и на открытых ремонтных площадках – водители машин и ремонтники).
— Отсутствие тумблера или рокерного выключателя сети, т.е. отсутствует аппаратное выключение устройства.
— Грубая точность измерения тока, которая ухудшается кратно на низких токах. Тоже может преподнести ненужные проблемы с маломощными аккумуляторами на 7-50А.
— Путаница индикации выбранных режимов с соответствующей позицией трехпозиционного тумблера выбора режима.
По части же технологичности сборки, здесь полный бардак.
Очевидно, что сборка каждого такого изделия это 100% ручной и кропотливый труд. Каждое такое изделие обходится производителю «потом и кровью» (вручную вытравленные и просверленные платы, кисточкой нанесенный мебельный лак, монтаж элементов без шелкографии, хаотическое подключение панели управления одноцветными проводками без маркировки, прямо к выводам элементов схемы и т.д.).
Как по мне это неоправданно трудоемкая сборка. Трудоемкое же и обслуживание, выглядит вся эта работа, как-то криво и небрежно. Этого можно было бы и избежать при более грамотном конструировании устройства.
Из полученного, опыта можно отметить лишь то, что улучшил методику построения принципиальной схемы по образцу платы в случае отсутствия шелкографии или хаотизации монтажа.
Полученный опыт позволил более уверенно, изучать схемы промышленного БП от Power-One, где пришлось изучать схему модуля управления драйвера полумоста квазирезонансного преобразователя, выполненной на керамической плате:
Если кому интересно то схема и расшифровка назначения пинов этого модуля тут.
Ссылка на принципиальную схему рассматриваемого З/У (sPlan7) с черновиками тут.
Пару недель назад, закончил ремонт данного устройства.
И так в мои руки попало 3х режимное электронное З/У — MasterWatt 12-24В 35А, предназначенное для заряда различных аккумуляторов на 12/24В емкостью от 7 до 500А*ч.
Устройство 2015года, но где-то еще продается хоть и какбы снято с производства в пользу более совершенных изделий.
Причиной поломки – стало нарушение правил эксплуатации.
по описанию друга, заряжали фуру на улице, в вечернее время, в пасмурную погоду, где-то выше скопился конденсат, и потом пролился на устройство,… произошел хлопок, после чего устройство перестало работать и включатся.
Собственно, если не включается, то однозначно открываем, смотрим и изучаем проблему!
Открываю и вижу на плате, группу из шести сожжённых резисторов, номинал которых идентифицировать было невозможно, поскольку невидно было цветовой кодировки их номиналов.
К сожалению фотографии приложить не могу так как ранее их удалил в фотоаппарате по ошибке.
Но не суть.
Первое, что меня удивило и оттолкнуло от этого устройства, это хаотический монтаж и радиолюбительская компоновка устройства изнутри, которое тем не менее является коммерческим продуктом.
И так из косяков:
1. На плате, нет шелкографии. Что уже само по себе создает проблемы для ремонта сторонним мастером, даже при наличии схемы.
2. Передняя панель и все ее элементы индикации и управления (светодиоды, тумблер, потенциометр), подключены к плате пайкой, проводами одного цвета и без маркировки. Здесь создается впечатление, что автор этого художества вообще не знает про существование разъемов. Потому чтобы отсоединить переднюю панель надо проделать кучу дурной работы, на отпайку и маркировку проводов.
3. Судя по одному ключевому транзистору, там был реализован либо обратноход либо прямоход, что мощностях в 960Ватт, неэффективно. До разборки ожидал увидеть какой-то полумост, или LLC, но там другое…
4. К сети 220В, устройство подключается двухжильным шнуром. Т.е. банально отсутствует заземление, а учитывая то, что пользуются им автомобилисты, пользуются в сырых гаражах, сам корпус не имеет влагозащиты. То очень может быть и несчастный случай, когда из-за влаги напряжение сети может найти «лазейку» во вторичную цепь.
Изучать этот хаос, настроения не было, от слова совсем.
Потому я пытался найти любой способ уклонится от этой участи. Попытался поискать в сети информацию на данное З/У, включая схему, но нашел не густо:
1. Место где можно купить..
2. Официальный сайт производителя, где представлена целая линейка подобный устройств.
3. Форум, на котором как раз рассматривалось подобное устройство.
Первое, что я хотел, это узнать номиналы спаленных резисторов.
На официальном сайте в форме обратной связи я запросил информацию по номиналу снабберных резисторов или схему целиком, чтобы не тратить время на изучение этого устройства. Но мне ответили звонким молчанием…
Тогда, я пошел другими.
Изучая фотографии с обзора внутренностей, расположенных здесь, мы видим вот что:
Может, я чтото не понимаю, или не различаю, но по всем кодировкам там 270 Ом! Для снаббера вроде как маловато, но я подумал, что там возможно не обратноход, а иная топология реализована. Схему я еще не знал. Потому запросил у друга подобное устройство, от тогоже производителя. К счастью оказалось, что у него более новая версия подобного устройства БОТ-60.
Внутри зарядка скомпонована также, как и рассматриваемая модель, с теми же «болячками» по части безопасности. Устройство также подключено шнуром без заземления! Видать автор решил раз устройство в пластиковом корпусе то ни каких проблем с безопасностью не будет.
В общем более новая модель З/У выглядит вот так:
Немного лучше более старой модели, но в целом все тоже самое.
Ну собственно я сюда залез чтобы глянуть какие они используют резисторы в снабберной цепи
Тут мы видим резисторы на 100Ом! Я же нечего не путаю?
Там 100Ом и точка.
Таким образом я решил, что в ремонтируемом устройстве всеже 270Ом, потому надо покупать эти шесть 3х ватных резисторов по 270 Ом. Так и сделал, и заменил их.
Уже походу пайки заметил, что рядом стоящий высоковольтный кондер треснут:
Заменил и его.
Также были проверены: сетевой диодный мост и силовой ключ по первички – они оказались целыми.
Включил устройство в сеть.
Оно запустилось в режим ожидания. Все хорошо подумал я… но…
У этих устройств этот режим настроен своеобразно, он не позволяет запустится преобразователю на 100%, а лишь на какую-то мизерную долю мощности, просто слышно прощелкивание реле, и мигание светодиода. И только когда подключают аккумулятор, то производится запуск в полную мощность схемы и заряд батареи.
Аккумулятора не было, и потому чтобы инициировать пуск, я взял электролит на 4700мкФ, зарядил его напряжением на 11В, и подключил к клеммам З/У. После этого устройство включилось, зашумел вентилятор, засветилось табло амперметра. Казалось бы все заработало на 100%, за исключением тех злополучных резисторов которые я впаял. Они за считанные секунды начали дымить. Тут пришлось экстренно выключать устройство из сети…
В хороших устройствах для этого предусмотрен тумблер или включатель «СЕТЬ», но не в этом замечательном устройстве. Наверное автор посчитал, что электронного пуска будет достаточно, для его безопасной эксплуатации и решил «сэкономить». Но реальная ситуация, у меня при пуско-наладке авария, надо отключить быстро, а электронное отключение не работает, что делать?! Для экстренного выключения этого устройства предусмотрен только один вариант – быстро выдернуть вилку с розетки 220В! Это какая-то злостная халтура, от производителя. И самое дурное, что он их такими выпускает годами в том числе и сейчас. Это сильный косяк в конструкции данного З/У.
Короче пришлось ломать голову в чем проблема.
Долго ломать голову не стал.
Ибо не знаешь, что делать со устройством, тем паче если схемы нет, то… – рисуем схему как есть по образцу!
У меня уже приличный в этом деле опыт. Но когда, я взялся за это З/У, то долго плевался, и даже периодически забрасывал работу с ним.
Как писалось выше:
— шелкографии нет,
— все замазано желтым лаком (возможно мебельным потому прозванивать цепи неудобно, надо снимать лак),
— проводки от панели управления подключены в разных и мнгочисленных местах, в том числе используются как перемычки для перехода из одного участка схемы к другому.
— отсоединить панель нельзя (можно, но очень муторно).
Пришлось делать фотографии с разных ракурсов, и на них наносить хоть какие-то обозначения компонентов.
В sPlane эта работа выглядела так:
Для упрощения работы пришлось раскидать по разным страницам эти фрагменты схем.
Потом на отдельной схеме, все это объединить в одну общую схему, произвести упрощения схемы и получилось так:
Естественно возможны ошибки или неточности, все-же устройство собрано в худших традициях радиолюбительства. Но в целом меня больше интересовала высоковольтная часть, устройства:
Я предположил, что номинал в 270Ом для резисторов R1-7 маловат.
Решил глянуть осциллографом какая мощность выделяется на этих резисторах в режиме ХХ и заряд аккумулятора (к тому времени его подвезли для испытаний 100А/12V). Поскольку со стороны компонентов тесно, пришлось с тыльной стороны напаять штифты из медного провода:
И так в режиме ХХ, в режиме ожидания, на группе резисторов R1-6
Имеем:
При действующем DeltaU = 24.39 и суммарном сопротивлении 270/6 = 45 Ом, выделяемая мощность составляла уже целых 13.2 Вт!
При подключении же аккумулятора и установки тока заряда в 11А, буквально на краткое время, на сек. 5 (иначе резисторы сгорят), получаем теперь такую картину:
Удручающая картинка.
Теперь при действующем DeltaU = 83.43В и суммарном сопротивлении 270/6 = 45 Ом, выделяемая мощность составляла уже запредельные 155 Вт!
Получается на обратном ходе преобразователя, где то половина запасенной энергии трансом просто сливается в эти резисторы.
Я начал гуглить и изучать номиналы сопротивлений в снабберной цепи мощных обратноходов и понял что я ошибся порядком, если не двумя. Потому предположил, что сопротивление этих резисторов должно быть на два порядка выше — 27.0 кОм, немедленно пошел покупать эти резисторы. В магазине были только на 24кОм… взял на пробу и такие.
Затем срезал с платы уже почерневшие от моих экспериментов 270 Ом резюки, а новые подпаял навесным монтажом, с тыльной стороны на медном монолитном проводе сечением 1.5кв.мм.
Теперь при включении З/У даже в режиме ожидания как-то более живее выглядело, под нагрузкой на резисторах прекратилось выделятся тепло. К сожалению, я забыл снять осциллограммы с резисторов при новых номиналах. Меня больше интересовало нету ли опасных напряжений на ключевом транзисторе VT1. А вот на нем я снял осцилограмму.
И так при зарядном токе 6.3А:
Вполне себе нормальная эпюра напряжений без иголок и сильного звона.
При большей нагрузке в 16А тоже самое:
Для 900В IGBT ключа это ниочем. В общем на том и решил проблему с резюками.
По идее спаленные резисторы снаббера, не могли быть причиной не включения З/У.
И только на испытаниях я нашел еще одну поломку. Оказалось, что потенциометр регулирования тока, в некоторых участках имел выработку, к тому же его залило водой, отчего он подкис. Этот же потенциометр используется для электронного отключения устройства. Если вывести его в крайнее левое положения «0А» зарядного тока, то устройство переходит в режим ожидания. Полностью его можно отключить только вынув вилку из розетки, о чем я писал выше. Барахления этого потенциометра может также приводить к отключению.
Заменил на новый и проблема ушла.
Что еще не понравилось при испытаниях, это погрешность измерения тока. Наиболее она высокая на низких зарядных токах:
При больших токах «точность» улучшается:
Амперметр имеет такую грубую точность, по той причине, что в качестве шунта используется выходной транзистор VT200, который используется для защиты от переполюсовки. Очевидно, что автор заложил в прошивку амперметра линейную зависимость падения напряжения от тока отчего и получил такой косяк. И никакая калибровка тут не поможет. Амперметр сзади панели:
За бесполезностью данного узла, по причине предельно грубой точности, его схему даже не стал срисовывать.
На том и прекратил все работы, запаял нормально резисторы R1-6 аккуратно отмыл канифоль, собрал закрыл. Поставил заряжать аккум на пол часа. Все хорошо, отдал и выдохнул. Не люблю иметь дело с непродуманными и небрежно изготовленными изделиями.
При срисовывании схемы приходилось растворителем чистить плату от мусора и лака, особенно с поверхностей транзисторов чтобы можно было прочитать надписи и их идентифицировать. Так и тут не без сюрпризов вышло, резисторы используемые в этом устройстве, были покрашены краской, которая легко снималась одно протиркой ватного шарика смоченного 647 растворителем. Пришлось очень аккуратно удалять лак, чтобы не утратить информацию по номиналам резисторов иначе придется потом туго. С таким сталкиваюсь впервые, обычно все резисторы с цветным кодом покрыты краской не чувствительной к растворителю 647.
Выводы.
1. По зарядному устройству.
Сама идея производить З/У с аналоговым управлением на дискретных элементах (в разрезе дефицита микроконтроллеров), заслуживает однозначного одобрения. Такую схему всегда можно относительно легко отремонтировать, не требуется ни какой, возни с программируемыми контроллерами и т.д.
Очевидно, что инженер проектирующий это изделие исходил из минимальной сложности, даже жертвой КПД.
Смелым и необычным вышло решение использовать обратноходовую топологию при мощности изделия в 950Вт, обычно при таких мощностях используют полумоствые и квазирезонансные схемы.
Существенными недостатками явилось следующее:
— Отсутствие заземления в питающем кабеле и вилки. Делает эксплуатацию данного изделия потенциально опасным во влажных помещениях, гаражах, при зарядке на улице, (именно, так его и эксплуатируют основные пользователи, в гаражах и на открытых ремонтных площадках – водители машин и ремонтники).
— Отсутствие тумблера или рокерного выключателя сети, т.е. отсутствует аппаратное выключение устройства.
— Грубая точность измерения тока, которая ухудшается кратно на низких токах. Тоже может преподнести ненужные проблемы с маломощными аккумуляторами на 7-50А.
— Путаница индикации выбранных режимов с соответствующей позицией трехпозиционного тумблера выбора режима.
По части же технологичности сборки, здесь полный бардак.
Очевидно, что сборка каждого такого изделия это 100% ручной и кропотливый труд. Каждое такое изделие обходится производителю «потом и кровью» (вручную вытравленные и просверленные платы, кисточкой нанесенный мебельный лак, монтаж элементов без шелкографии, хаотическое подключение панели управления одноцветными проводками без маркировки, прямо к выводам элементов схемы и т.д.).
Как по мне это неоправданно трудоемкая сборка. Трудоемкое же и обслуживание, выглядит вся эта работа, как-то криво и небрежно. Этого можно было бы и избежать при более грамотном конструировании устройства.
Из полученного, опыта можно отметить лишь то, что улучшил методику построения принципиальной схемы по образцу платы в случае отсутствия шелкографии или хаотизации монтажа.
Полученный опыт позволил более уверенно, изучать схемы промышленного БП от Power-One, где пришлось изучать схему модуля управления драйвера полумоста квазирезонансного преобразователя, выполненной на керамической плате:
Если кому интересно то схема и расшифровка назначения пинов этого модуля тут.
Ссылка на принципиальную схему рассматриваемого З/У (sPlan7) с черновиками тут.
Самые обсуждаемые обзоры
| +40 |
1379
43
|
| +39 |
1967
50
|
| +37 |
1259
28
|
После вступления надо просто поставить курсор в свободное место и нажать на ножнички.
Не выделять, а просто поставить кат после предисловия.
Катов нет
Позволю себе поправить немножко, все таки наверное АКБ фуры.
А произведено оно в Днепропетровске.
Реально махровый радиолюбитель с ссср))) сейчас вроде у него несколько людей трудятся, раньше все делал сам. Начинал с разных изделий, блоки питания в основном. Зарядки с фиксированным А. У меня у самого с 2010 года, его зарядка, с фикс положениями 5-10-20А работает четко, есть так называемый пусковой режим, не отключая клем, подключаем зарядку ставим 20А ждём 1-2мин, и заводим. Работает четко.
Нужно найти его контакты переслать эту статью ))))
Надо ставить более мощные резисторы (место есть) и ставить производительный вентилятор. Раз была большая температура, то надо проверять/менять все электролитические конденсаторы. Почему-то, очень часто, вообще не обращают внимание на мелкие электролиты.
По монтажу — либо нормально закреплять элементы (герметиком), либо это всё ненадолго. Легкое падение или удар и всё опять отвалится.
Электролиты некоторые выпаивал и проверял вроде все очень хорошо.
Меня вот смущают, эти современные транзисторы в корпусе TO220, с заявленными токами аж в 100А и более (это при размере вывода в 0.6*0,95mm, площадь поп. сечения всего 0.57кв.мм, в энергетике на 100А площадь по. сечения жучка 1,04кв.мм ). Еще та хохма.
Например PTP03N04N (ДАТАШИТ) — там заявлено 40V/240A.
Я когда изготавливал щит на 160А, в проводку закладывал провод ПВ3-70кв.мм, и то было ощущение что надо было 95кв.мм поставить. А тут крохотный вывод сечением 0,6кв.мм. Это смех — дикий смех.
Конкретно тут он 80А, что вполне выдержат ноги TO-220
зы: опоздал, ну пусть.
1) 240А при 20*С на кристалле. При 100*С уже 180А, при 150*С — 90А, и т.д.
2) Данные в пункте 1 не только из таблички, а еще из графика Figure3, где четко сказано: Package limitation current 80A. Т.е. 240А при 20*С — это возможности кристалла, но при данной упаковке в TO220 — не выше 80A.
(А в табличках не ленимся смотреть сноски, где для этих громадных цифер токов действует сноска [2] Silicon limited current only.)
3) Внимательно смотрим Figure13 — Safe Operation Area. У данного транзистора в ней есть кривая DC (что очень большая редкость для современных полевиков, у большинства — только импульсный режим), и на ней эти самые 80А допустимы при напряжении сток-исток чуть меньше двух вольт (!), а при любых более-менее разумных из блока питания — допустимый постоянный ток — единицы ампер, что, в принципе, обычно для такого корпуса.
4) Ну и последний момент из наиболее примитивных: у каждого производителя есть документ типа «Recommendations for Assembly of TO Packages», который описывает рекомендуемые производителем нюансы монтажа компонентов. И вот если его хорошенько покурить, то там можно найти много интересной инфы. Например, что для снятия максимальных токов с компонентов в таком вот корпусе типа TO220 надо монтировать выводы в метализированные отверстия до упора, вокруг должен быть приличных размеров полигон, а заливка припоем должна быть идеальной, без пустот. С таким теплоотводом влить 80А в ~0,8 квадрата меди (широкая часть вывода) длиной 4мм, да с допустимым перегревом на 150 градусов относительно окружающей среды — не сильно и проблема…
Просто исходите из того, что реально технологии продвигаются вперед довольно медленно, а каждому производителю, чтобы продать свою продукцию, надо выгодно смотреться в каталогах. И как тогда какой-нить «Perfect Intelligent Power Semiconductor Co., Ltd» на своем полевике напишет «40V 10А» (при которых он честно может работать в подавляющем большинстве реальных девайсов), если в каталоге ему придется соседствовать с полевиками, у которых написано «40V 200A» за ту же цену? Приходится писать «240A» и выдумывать кучу объяснений, как такую цифру вообще удалось придумать…
Ну и ТО220 действительно разные. У этого весьма низкое суммарное тепловое сопротивление заявлено, да еще и ноги толстые: если взять макисмальные значения из даташита (а расчет токов, естественно, для них), то там ноги по 1 кв.мм., да пропорции сечения 2:1 (в общем случае в ленточный проводник можно вкачать до на порядки бОльшую плотность тока, чем в круглый, теплоотвод лучше. Чем ближе форма проводника к ленте — тем выше ток при том же сечении).
Кстати если, преобразователь заключить в стальной герметичный корпус, заполненый трансформаторным маслом, то вполне возможно нагрузить такой корпус к токам указанным для кристала.
У меня есть идея разработать AC/AC преобразователь 3х380/1х220В с функцией программного перераспределения нагрузки по фазам, мощностью 6-10kVA, так там я хочу реализовать без вентиляторное охлаждение, одной и идей как раз бак с трансформаторным маслом. Пока работаю над концептуальным проектом.
Silicon limited current only -240A
Package limited current -80A
Так то..., а они сочиняют сказки про 80А для TO-220.
Вывод рассеивает тепло, теплопроводностью — частично в кристал прибора а частично в печатную плату. Но в целом ситуация порнографическая, для такого корпуса, в своих будущих разработках я никогда не будут пускать тог более 20-25А, для корпуса ТО-220. Лучше запаралеллить несколько приборов на нужный ток, чем тулить один прибор на ток скажем в 80А. Я уже проводил теоретические исследования по параллельным включениям мощных полевиков, на основе ВАХ, там очень интерфейсные цифры снижения потерь мощности при паралельности от 2 до 4 приборов вылазят. Но эта тема отдельной статьи.
Но в любом случае проектировать устройство, ориентируясь на предельные режимы компонентов, не есть хорошо. Это даже школьнику понятно.
Но дело в том, что неопытный а может даже и опытный разработчик может попасть в ловушку при выборе прибора, допустим надо управлять током в 70А. Инженер смотрит и видит транзистор в TO220 на «240А» и думает ну фиг с ним у меня 70А, огромный запас, а когда поставит в плату такой транзистор, то выводы при токах 70А будут выделять мощность сопоставимую с потерями в самом приборе. Я еще подозреваю, что ВАХ приведенные во многих даташитах, приведены для кристала, кот. находится на стенде а не на этих крошечных выводах.
Я кстати изучая методики расчета в силовых ключах не увидел, чтобы хотябы в одной из них учитывали мощность потерь в выводах, а при токах в 100А для крохи сечением 0,6 эти потери будут значительными (про 160-250А молчу). Даже 25А при сечении 0.6кв.мм дает безумную плотность тока в 42А/кв.мм это очень круто. А я с тепловыми расчетами электрических аппаратов знаком еще со времен ПТУ.
Промышленные устройства так и расчитывают. Есть конкретные примеры KP-184 400 Ватт 40Ампер стоит 6 мосфетов. EBD-A20H 200 Ватт 20 Ампер 4 мосфета. Выходит менее 70 Ватт на корпус.
Трансформаторное масло, хороший диэлектрик, коэффициент теплоотдачи в десятки раз выше чем в воздухе, теплоемкость и масса в сотни выше, а значит можно получить систему с хорошим внутренним распределением тепла.
Кроме того, БП с воздушным охлаждением могут быть сделаны так, что внешний относительно холодный воздух попадает сначала на детали с меньшим допустимым нагревом (например, конденсаторы, желательно их не греть выше 60-70 градусов), а уже затем только на ключи и диоды, для которых 100 градусов — вполне рабочая температура. В случае с маслом, скорее всего, все детали будут нагреты примерно одинаково, и температуру они будут иметь достаточно высокую, ибо передача тепла в окружающую среду будет, в конечном счете, все равно происходить посредством воздушного охлаждения, эффективность которого растет с увеличением разницы температур.
При известных суммарных потерях мощности, разницы температуры, площади поверхности и коэфф. теплоотдачи, с позиции теории теплопроводности, температаура поверхности бака, может быть легко и относительно точно рассчитана.
Поскольку бак будет герметично опоясывать устройство, его размер может иметь приличную площадь охлаждения.
Если по какойто причине снизить до желаемой величины температуру бака невозможно, то установка радиаторов на его поверхность решит проблему.
Думаю расчет должен состоять в том чтобы при полной нагрузки, температура поверхности бака не превышала значения 50град.
Коэффициент конвективного теплообмена для вертикальной поверхности сильно зависит от высоты изделия (там критерий Релея имеет кубическую зависимость от вертикального размера объекта), таким образом варьируя геометрическую конфигурацию, можно добиться более эффективного теплообмена.
Короче температура поверхности бака будет определять температуру масла внутри него. И ни один компонент не будет там нагрет до критических температур. Я уже подумываю над созданием утилиты, для оценки мощности потерь в силовых ключах, с опорой на их реальную, оцифрованную ВАХ, в которой можно оценить эффективность разных ключей, как в одиночном режиме там и паральелных подключениях.
с припиской —
the recommended current for all of the packages above is 75A.
PS я не на чем не настаиваю, мне стало интересно на что рассчитан корпус
Более удобное описание — ССЫЛКА.
Посоветуйте Зарядное Устройство с регулировкой тока и функцией десульфатации!
ampervolt.kh.ua/
Так что смотрите сами, либо Вымпел за 1890 грн, или если не жалко денег (3200 грн, плюс доставка), берите Бережок v1, сейчас на ОЛХ есть одна объява, это оф. представитель в Одессе
www.olx.ua/d/obyavlenie/berezhok-v1-adaptivnoe-vosstanovitelno-zaryadnoe-ustroystvo-IDLJtHK.html
Если бы брал себе сейчас, взял бы однозначно Бережок
У меня после гарантии начал чудить и орать «переполюсовка» при пустых крокодилах Вымпел 55
Письмо техподдержку не заинтересовало. Совсем.
Поскрёб по сусекам (форумам таких же страдальцев по Вымпелу), удалось починиться…
Вот не рекомендовал бы этот самый Вымпел
Совсем :-(
А бережок вон развивается, и популярен, если уже даже по контракту собирают на Орионе
orionspb.ru/kontraktnoe_proizvodstvo/beregok/6968/
Когда появилась плата Бережка отдельно в Украине представителя еще не было, заказывал несколько китов и зарядных знакомым в Нежин, через знакомого в Питере. Вышло не сильно дороже, чем по России заказать.
Стоит посчитать бюджет на ЗУ + заморочки с обслуживанием, такие как снять, принести домой, прогнать КТЦ и тд. Пусть гибридная Тюмень премиум 64 стоит 3000(с учетом сдачи старой в зачет) и служит порядка 4 лет, главное воду 2 раза в год подливать. Простая подзарядка в холодный сезон и проверка воды в жару продлят срок до 6 лет. Танцы с бубном, КТЦ, обслуживание 4 раза в год и тд продлят срок службы до 8 лет. В итоге купив супер навороченное ЗУ за много денег вы будите экономить по 1,5тр. через 8 лет… так себе перспектива.
зы: В современных реалиях и для личного пользования я бы глянул в сторону перехода от свинца к LiFePo4.
Сколько на вскидку может стоить сборка LiFePo4 на 12В 100А?
зы: я не профессионал. Скорее «Мимо проходил». Просто техник по образованию, связан с автомобилями по работе, ну и вращаюсь в этих кругах по жизни.
а то я таких не встречал в продаже.
там, кстати в инструкциях обычно пишут, что устройство предназначено для сухих помещений.
Даже пластиковые адаптеры питания для ноутов, имеют трехпроводное подключение к сети.
Это безопасность пользователя прежде всего.
А зарядки для кислотных аккумуляторов, просто обязаны иметь заземление. Иначе если в схеме будет утечка со стороны высокого напряжения в низковольтную цепь, то можно получить смертельное поражение током от прикосновения к крокодилу заряда, находясь например во влажном гараже.
ну а пример-то есть?
и еще, адаптеры питания планшетов и смартфонов заземления не имеют.
и еще, на сами ноутбуки заведенного заземления не встречал.
Только совсем мелкие адаптеры, для зарядки мобиллок не имеют такого провода (и то, этот факт может быть причиной несчастных, пусть и редких, случаев поражением током при зарядки телефонов).
А для больших и мощных зарядных устройств, отсутсвие зазмления это нонсенс, за это кстати могут затаскать по судам производителя в случае чего.
Есть еще такая важная книжка как, правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей? там на стр 97. черным по белому указано:
6.7.2. Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть оборудован несъемным гибким кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой. несъемный гибкий кабель электроинструмента класса I должен иметь жилу, соединяющую заземляющий зажим электроинструмента с заземляющим контактом штепсельной вилки.
Кабель в месте ввода в электроинструмент класса I должен быть защищен от истираний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала.
Трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля.
Закрепление трубки на кабеле вне инструмента запрещается.
6.7.3. Для присоединения однофазного электроинструмента шланговый кабель должен иметь три жилы: две для питания, одну для заземления.
Для присоединения трехфазного электроинструмента применяется четырехжильный кабель, одна жила которого служит для заземления. эти требования относятся только для электроинструмента с корпусом, который следует заземлять.
6.7.4. Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента класса I, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть соединены с заземляющим зажимом. электроинструмент классов II и III не заземляется.
Заземление корпуса электроинструмента должно осуществляться с помощью специальной жилы питающего кабеля, которая не может одновременно служить проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой рабочий провод запрещается.
Штепсельная вилка должна иметь соответствующее число рабочих и один заземляющий контакт. Конструкция вилки должна обеспечивать опережающее замыкание заземляющего контакта при включении и более позднее размыкание его при отключении.
а по ноутам, сможете объяснить почему к бп (далеко не у всех) идёт заземление, а до самого ноута не доходит?
Могу только предположить: это формфактор устройства. Зарядки ноутов отдельные устройства, вынесенные от розетки на шнуре питания. Любое повреждение/затопление которого опасно для пользователя, следовательно требует защитного заземления. А зарядки телефонов/планшетов выполнены в виде вилки и находятся в розетке — априори безопасном месте.
Ну а почему заземление не доходит до ноута — так смысла нет, защищают до блока питания, всё остальное не представляет опасности. То есть, если разрушить ноут, вас всё равно током не ударит.
Без нее весь мусор, входящий по сети и исходящий в сеть некуда будет сливать…
Вот долбанет молния рядом, а у васввож в дом по воздуху… И нет земли… И прибора без земли… Считай трупаки…
Ну а если корпус металл то проще его заземлить, чем выполнять все требования по изоляции… И ещё с помехами воевать…
И что изменится, если найдутся и другие устройства с таким же косяком безопасности как и у этого? Я вам привел факт того, что такие устройства опасно эксплуатировать. Вы же требует непонятно чего.
Пользуйтесь гуглом, и вы найдете примеры безопасных З/У вот навскидку <a href=«avtozvuk.ua/intertool-at-3013/p29493?gclid=Cj0KCQiAzfuNBhCGARIsAD1nu-_PLkNDPR9QPyr4W_HF9QcFt6NjrY0ameYMUIDajp4uH4xYY_hla78aApjzEALw_wcB\»>раз, два и три а тутцелая страница таких З/У.
у них заземление, потому что корпус железный.
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98#Text
dead time формируемый логикой вместо нормальной микросхемы-драйвера с dead time? не надо такое изучать
Этот модуль подключается у них так:
А логика на выходах у них думаю, для того чтобы более хорошие фронты получить.
Сам ШИМ в центре схемы к его выходу через транзисторный усилитель подключены первички согласующих трансформаторов, но в противофазу (если вы обратили внимание)
Что интересно этот модуль включает в себя полноценный узел управления LLC, идея мне нравится. Все элементы кроме моточных, доступны и не дороги, думаю идея достойна клонирования.
Так что да, это некий Dead-Time. Почему так — действительно вопрос, ставить несколько лишних микросхем не особо оправдано с т.з. экономики. Может быть, это подстраховка, чтобы устройство было «гарантированно надежным», т.к. применяемые ключи + трансформатор требуют больше DT, чем обеспечивает контроллер? Или же, это осталось от прошлых схем…
Не проще ли было бы собрать отдельный маленький флайбек на несколько обмоток, чтобы питать им управляющие цепи ключей, а само управление реализовать через оптроны? От него можно питать и ШИМ-контроллер, в этом случае все было бы вообще красиво.
Входной каскад схемы
Сам преобразователь с подключенным модулем.
Принципиальные схемы над которыми в свободное время ведутся работы и исходники документов тут.
Там все схемы по папкам и в формает sPlan, номиналы кондеров указаны. Исходники схемы модуля управления тут.
Чукча не дурак, всеже эти БП стояли на станциях мобильной связи и стояли хороших денег. Просто интересно что они построены на простых микросхемах, потому мне было интерсно взглянуть на хорошие идеи в схемах если таковые есть.
Но «дежурка» на кондерах — это тоже весьма странное схемное решение. Еще раз — почему бы не поставить простенький флайбек с несколькими выходными обмотками в качестве «дежурки» и питать от него все — и контроллер, и управление ключами (у него может быть 2 отдельных выходных обмотки).
При этом пока стартует ККМ (зарядом кондеров, до срабатывания реле), в это же время стартует и модуль ШИМ (через 13й пин). Затем когда стартует ККМ, (ШИМ уже генерирует импульсы) затем когда на инвертер приходит +400В, начинает работать шина с LLC/ Так вот на той шине параллельно двум основным силовым трансформаторам TF2 и TF3, включен маленький трансформатор TF4 через кондер С40 на землю. Вот этот и есть основная дежурка, TF4 имеет целых вторички откуда с центральным отводом идут комуникации на модуль 2 и модуль.
На модуль 2 (ШИМ) от ранса приходят три провода пины 14, 16 и 17. Внутри модуля 2 стоит полумостовой выпрямитель который связан с етм самым 13 пином. Т.е. трансформаторная дежурка подключается после старта инвертора. Вот так вот, экономно и гибко. Я говорю там есть хорошие идеи, которые достойны применения при создании мощных преобразоватлей.
Но, тем не менее, не вижу никаких преимуществ перед отдельной дежуркой на Flyback. В наше время это — одна микросхема (типа tiny switch) и трансформатор (который, по сути, все равно в схеме вашего БП уже есть). При этом, т.к. гальванической развязки от сети не требуется, не нужен будет и оптрон в цепи ОС. Поскольку стабильность дежурки тоже не так уж важна, не надо ставить TL431, достаточно будет и стабилитрона. Зато уйдет странный блок выпрямления управляющего напряжения для питания ключей. Да и контроллер можно взять с достаточным dead-time, чтобы не пришлось городить этот ужас на логике.
Неужели, если вы вдруг сейчас будете проектировать мощный LLC, вы пойдете по пути этого БП, а не поставите отдельный мини-БП для дежурки?
Только обратноход, и возможно на 3843 + полевик, так надежней чем юзать эти тини или вайперы.
И все же, не могу понять зачем столько логики они ставили на выход ТГРа, так после всей этой логики у них идет повторитель на MOSFET, за которым стоят два эмитерных повторителя на каждый ключевой транзистор. Чего они добивалиь такими мерами, не думаю что просто «психанули».
Там еще интересно то, что на сам полумост они втулили по два параллельно включенных W20N50 это при напряжении 400V и мощности 1.3kW.
Я определенное время cчитал это перебором. Но когда оцифровал и аппроксимировал ВАХ в формате функции P(I) для транзистора SPW20N60S5 (кот. используется у них на ККМ). И поигрался в Excele с его характеристиками, то заметил, что например при токе в 6А сумм. мощность статических потерь следующая:
— один транзистор — 4.82Вт
— два параллельно включенных — 2,22Вт
— три параллельно включенных — 1,40Вт
При токе 16А
— один транзистор — 38.7Вт
— два параллельно включенных — 17,7Вт
— три параллельно включенных — 11,30Вт
Таким образом параллельно включенное соединения, казалось бы мощных транзисторов имеет смысл для двух целей. 1. Снижается суммарная мощность статических потерь — растет КПД преобразователя (а учитывая что и динамически тоже есть функция тока то и они упадут). Снижаются потери — снижаются и нагрев. Второе более равномерно распределяется тепловые потоки на радиаторе, а когда стоит группа приборов чем один, это позволяет снизить температуру кристала отдельно взятого прибора, снизить температуру в эктремальных точках нагрева.
Ну и третье получается солидный запас по току для такого составного ключа. Но то уже как хорошая побочка от таких мер.
И тут я задумался вот над чем… При выборе силового ключа, можно использовать заведомо более дешевые ключи но паральелить их по 2-3-4 штуки, добиваясь радикального снижения суммарных потерь мощности. Но беда в том что это на пальцах не просчитать, нужна специальная программа, в которую можно заложить список исследуемых транзисторов, вместе с их цифровыми моделями характеристик и ценами,… и чтобы эта система провела расчет всех возможных вариантов по точным моделям расчета потерь и выдала оптимальный вариант по цене качеству. Это есть дискретная оптимизация, на которую у инженера уйдет много времени если считать на калькуляторе…
И вот они скорее всего замутили такую систему управления четырьмя ключами на один полумост…
Да там вся схема управления после трансформатора весьма странная. Не думаю, что использование современных специально разработанных для управления полевиками драйверов даст результат хуже.
Так закон Ома работает и тут. Если вы ставите два полевика параллельно, уменьшаете сопротивление канала в два раза. В итоге, потери в открытом состоянии тоже снижаются в два раза.
Можно, и так делают. Особенно это популярно в электронных нагрузках, т.к. современные импульсные полевики не очень хорошо работают в линейном режиме. Главное, чтобы схема управления обеспечивала нужную скорость заряда и разряда затворов, иначе рост динамических потерь может превысить снижение статических.
Это если вы хотите выжимать «последние» доли процентов КПД :) В противном случае, простого анализа даташитов (имхо) будет достаточно.
Вопрос по части безопасности: какое здесь минимальное расстояние между первичкой и вторичкой? Настолько высока вероятность пробоя?
Трансформатор имеет пропитаную бумажную изоляцию. В нормальных условиях такой изоляции может быть достаточно. Но устройство часто эксплуатируется в гаражах, где хронически присутствует влага, которая может конденсироваться во внутрених слоях трансформатора, что может привести к корозии и разрушению изоляционных свойств материалов из которых изготовлен трансформатор.
Но и это еще не весь путь возможной протечки тока со стороны высокого напряжения. Высоковольтный IGBT транзистор находится на общем радиаторе с диодом шотки и полевым транзистором вторичной цепи, вокруг его высоковольтных выводов нет фрезерованных каналов. Хоть плата и тразистор смазаны лаком, этот лак полностью не насен, на выводы транзистора ближе к его корпусу, а это to еодин путь возможного пробоя на вторичные цепи. Там если посмтреть можно еще подобного найти.
У Кулона трансформатор выглядит лучше, изоляция пластиковая, намоточный провод изолированный(?), хотя и там не очень хороший монтаж, не все провода на разъёмах и есть странноватые решения типа плата панели управления заодно является корпусной деталью — передней панелью. И тоже нет механического выключателя питания.
Отсутствие габаритных ограничений не гарантия хорошей изоляции первички и вторички, в самых днищных кетайских USB зарядках косяки в плане электробезопасности встречаются независимо от габаритов устройства.
И в то же время в компактных зарядках от А-брендов встречаются интересные решения для обеспечения безопасности, например разнесение первички и вторички по разным платам, где «горячая» плата ещё и помещена в изоляционный кожух.
У меня сейчас есть китайский импульсный Autoprofi,
с микроконтроллерным управлением, у него видимо есть дежурка, так как включение/выключение нефиксированной «электронной» кнопкой.
Вообще задумываюсь над тем, что неплохо бы иметь проект герметичного и мощного З/У с пассивным охлаждением.
Заранее благодарю.
Ответы на занудливые вопросы по заземлению, считаю бессмысленными:-это пиар когорты
тех, кто по сей день использует «гвозди в пробках», упрямо делая скрутки ,, ляминия с купрумом,,…
Думаю, много доходчивей будет оставлять подобных на пепелище, трясущих обугленными ручками.Там где за безопасность есть ответственный, там обязательно будет заземление.
Гараж, с позиции электробезопасности, есть особо опасное помещение, потому там необходимо предусмотреть соответствующие меры электробезопасности.
(Автор раскрою вам секрет но и в домах и в квартирах его тоже нет! Кое-где и кое-как появляется и то там где построено уже после СССР)