Широкоугольный объектив Орион-15 (6/28) М39/1; 28,8 мм. Восстановление работоспособности. Из цикла "Вторая жизнь советской оптики".

Появление на рынке фототехники цифровых камер с коротким рабочим отрезком спровоцировало широкомасштабный интерес к оптике, предназначенной для плёночных дальномерных камер с рабочим отрезком 28,8 мм типа Leica и аналогичной, произведенной в разных странах, включая оптику производства СССР для камер типа ФЭД и Зоркий, поскольку такая оптика может быть легко установлена на камеру через соответствующий переходник, которыми производители щедро снабжают фотолюбительскую общественность.

Линейка дальномерной оптики СССР не блистала разнообразием. Тем не менее объективы серии «Юпитер», такие, как Юпитер-3 (1,5/50), Юпитер-8 (2/50), а так же серии «Индустар» и в первую очередь «Индустар-61 л/д» (2,8/50) весьма востребованы и широко применяются на цифровых камерах. Но особым вниманием у фотолюбителей пользуются уникальные широкоугольные объективы «Руссар» (5,6/20) и «Орион-15» (6/28). К слову сказать, всё ещё существуют фотолюбители, снимающие плёночными дальномерными камерами, а для этой категории фотолюбителей подобная оптика является основной. Но, как и большинство раритетной оптики, такие объективы требуют профилактики. Особо интересным в этом плане является объектив «Орион-15». Оправа этого объектива выполнена довольно сложно, поэтому не каждый берётся за разборку такого объектива. Но на самом деле не так это страшно, как многие представляют себе. При определённых навыках восстановить работоспособность фокусировки объектива вполне возможно в домашних условиях, о чем и пойдет речь в этом рассказе.

Технические характеристики объектива Орион-15 6/28

Фокусное расстояние: 28 мм (27,94 мм)
Относительное отверстие: 1:6
Угол поля зрения: 75°
Размер кадра: 24×36 мм
Переднее вершинное фокусное расстояние: −19,59 мм
Заднее вершинное фокусное расстояние: 21,73 мм
Расстояние от первой до последней поверхности: 12,44 мм
Количество линз/групп: 4/4
Рабочий отрезок:
для фотоаппаратов типа Зоркий — 28,8 мм
для фотоаппаратов типа Киев — 34,85 мм
Количество лепестков диафрагмы: 6
Пределы шкалы диафрагм: 1:6–1:22
Ближний предел фокусировки: 1 м

Разрешающая способность (0/10/20 мм) 2): 55/34/26 линий/мм
Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 45/18 линий/мм
Коэффициент светопропускания: 0,80
Световой диаметр первой поверхности: ∅11,0 мм
Световой диаметр последней поверхности: ∅11,0 мм
Геометрическое виньетирование: 67%

Соединения:
объектива с камерой:
для фотоаппаратов типа Зоркий — M39×1
для фотоаппаратов типа Киев — байонетное
для ввинчивающихся насадок:
для фотоаппаратов типа Зоркий — СпM40,5×0,5
для фотоаппаратов типа Киев — СпM49×0,5
для надевающихся насадок: ∅51 мм

Габаритные размеры:
длина объектива без крышек:
вариант M39×1 — 30 мм
байонетный вариант — 34 мм
наибольший диаметр оправы:
вариант M39×1 — ∅51 мм (по другим данным: ∅54 мм)
байонетный вариант — 53,5 мм (по другим данным: 59 мм)
Масса: 80 г

Год разработки: 1950 г.
Расчёт: ГОИ (ВОК-5596), нет данных
Конструкция: нет данных
Производство: серийное
Годы производства: с 1956 г.

Объектив Орион-15 был разработан в 1950-м году на базе оптической схемы «Topogon» по так называемой схеме Рихрера фирмы К. Цейс.


Оптическая схема перед нами. Но в нашем случае куда как более важно знать устройство механической части объектива, а в сети этого, увы, нет. Так что в некотором роде нам предстоит стать первопроходцами. Как я уже говорил, в конструкции оправы применено два связанных между собой геликоида. Геликоиды отличаются и шагом многозаходной резьбы, и числом заходов. Почему так? Потому, что такая система представляет собой… да-да, механическую вычислительную машину, преобразующую масштабы сдвига. Отчасти это напоминает устройство пантографа. Необходимость такого устройства вызвана тем, что поводок дальномера фотокамеры при фокусировании, а для камер дальномерного типа в подавляющем большинстве случаев диапазон фокусировки составляет от метра до бесконечности, смещается всегда на одно и то же расстояние. Этот сдвиг соответствует перемещению элемента фокусировки нормального объектива с фокусным расстоянием 50 мм. В случае применения объектива с иным фокусным расстоянием потребуется иной сдвиг для фокусировки объектива, но при любом сдвиге элемента фокусировки объектива сдвиг поводка дальномера должен оставаться таким, каким он был рассчитан для нормального объектива. Отсюда необходимость сопряжения фокусировки объектива с дальномером, что и решается с помощью устройства пересчета сдвига.
Итак, нужно разобрать оправу объектива, вычистить резьбы, заменить смазку и правильно собрать элементы. Экземпляр, находящийся сейчас у меня, внешне в идеальном состоянии, как с витрины, однако в абсолютном параличе, совершенно недвижим.
Что же, «будем лечить!» ©
Ко всему сказанному добавлю, что объектив этот весьма редкий и стоит солидно. Поэтому работаем… назовём это — с глубоким уважением. Кроме того, этот экземпляр изготовил Загорский оптико-механический завод, судя по номеру, в 1965-м году. А это, как говорят, «умножить на два».

Этот объектив я разбираю впервые, посему прежде всего рассмотрим его подробнее. Снаружи два кольца. Кольцо фокусировки, кольцо со шкалой глубины резкости. По окружности кольца фокусировки три винта, удерживающих кольцо на геликоиде. Вывинтив винты, удалим кольцо и получим доступ к внутренней части конструкции оправы. Но это чуть позже. Для начала нужно вынуть из оправы линзоблок. Как большинство объективов, Орион-15 состоит из двух основных частей — оправы с фокусировочными элементами и блока линз, который закрепляется в оправе через юстировочное кольцо, служащее для выставления стандартного рабочего отрезка объектива — 28,8 мм.


Итак, начинаем с того, что вынимаем линзоблок из оправы. Линзоблок закреплён в оправе кольцевой гайкой, которая в свою очередь зафиксирована винтом (см. стрелку).


Отпускаем на пару оборотов стопорный винт и отвинчиваем кольцевую гайку. Теперь линзоблок освобожден. Желательно запомнить степень усилия, с которым кольцо было зажато и при сборке дожать его до примерно такого же.


Вынимаем линзоблок из оправы. Разбирать его не надо. Диафрагма работает исправно. Линзы чистые, грибка нет. А поскольку в конструкции объектива нет склеенных компонентов, то и расклейки не будет. Уже значительный плюс.

Теперь нужно протереть линзоблок от засохшей смазки и грязи. Готово!


Приступаем к разборке оправы объектива. Вывинчиваем три винта по окружности фокусировочного кольца и снимаем фокусировочное кольцо. Перед нами два винта. По красной стрелке винт ограничителя хода наружной части внешнего геликоида. Как я уже говорил, в оправе два геликоида — внешний и внутренний. А по зелёной стрелке — стопорный винт кольца шкалы глубины резкости. Перед тем, как продолжим разборку, прочерчиваем контрольные метки. Одну напротив красного лимба фокусировки, а другую у винта крепления кольца глубины резкости. Кольцо навинчивается по резьбе, винт стопорит кольцо. Под винтом выполнено специальное углубление. Метка нужна для ориентации по степени посадки кольца на резьбу. Собственно, точно ориентироваться будем по положению кольца относительно углубления под винт, наблюдая совпадение отверстия с углублением, но по метке — прикидка. Третью метку чертим напротив среза паза геликоида. Это поможет нам при сборке попасть в нужный заход многозаходной резьбы.


Итак, метки нанесены. Вывинчиваем стопорный и ограничивающий винты и снимаем кольцо со шкалой глубины резкости. Оно на мелкой правой резьбе, так что свинчиваем его, вращая против часовой стрелки.


Кольцо удалено. Перед нами внешняя часть геликоида.


Внешняя часть наружного геликоида снабжена пазами, посредством которых она сообщается с внутренним малым геликоидом. Паза два. В каждом пазу находится винт, ввинченный в подвижную часть внутреннего геликоида. При вращении внешнего геликоида вращение через эти винты передаётся внутреннему геликоиду, а сами винты при этом передвигаются в пазах.


Для того, чтобы снять внешний геликоид, эти винты нужно выкрутить. Выкручиваем винты.


Эти два винта сопрягают внешний геликоид и внутренний.


А здесь — ограничительный винт внешнего геликоида и маленький винт стопора кольца глубины резкости.


Снимаем наружное кольцо внешнего геликоида. Свинчиваем его против часовой стрелки. Смазка очень тугая, но постепенно кольцо выходит, открывая внутреннюю часть резьбы внешнего геликоида. Смазка напоминает изрядно засохший клей. Собственно, можно продолжить разборку и вывинтить подвижную часть внутреннего геликоида. Но попытка не увенчалась успехом — очень туго сидит. Нужно принимать меры.


Поступим так. Завинтим на место винт подвижной части внутреннего геликоида, одного достаточно, чтобы он не сместился, и отправим в таком виде детали на промывку в бензин. Думаю, полежав в бензине, малый геликоид обретёт подвижность.


Прекрасно. Кольцо наружного геликоида вычищено. Его ходовая резьба тоже, а резьба внутреннего геликоида наконец-то приобрела подвижность. Теперь можно вывинтить внутреннюю часть геликоида.


Но перед тем, как приступим к окончательному этапу разборки, во-первых, запоминаем в каком положении находится ограничительный винт. Во вторых, прочерчиваем метку на сопряженных деталях.


И, в-третьих, обращаем внимание, что задние плоскости деталей при правильном сопряжении находятся строго в одной плоскости. Запоминаем, что и как, потому что при сборке без этого никак.


Запомнили? Отлично! Теперь вывинчиваем внутренний геликоид. В нем закрепляется линзоблок. Так, потихоньку, полегоньку… Готово!
Уставшие, но довольные отправляем детали на финальную промывку в бензин.


Поработав щёткой и ветошью, получаем прецедент небывалой чистоты. Вот они — наружный геликоид, внутренний геликоид и общий для них корпус с двумя резьбами. Приступаем к сборке. Наносим смазку на внутреннюю резьбу геликоида и на ответную часть.Обращаю внимание на то, что собирать детали, не нанеся смазки, нельзя. Возможен прикус резьбы, а тогда заклиненную резьбу будет очень трудно разобрать.
Теперь ищем нужный заход резьбы. Тут это не сложно — заходов только четыре. Я попал со второго раза.


Как видим, метки совпали, плоскость задней грани тоже, положение винта правильное. Тут всё. Говорим деталям: «Замри!»
И, нанеся смазку на резьбы, собираем внешний геликоид. Здесь тоже нужно попасть в правильный заход.


Ничего. Попал с четвёртого раза. Но было это быстро. Завинчиваем на место сопрягающие винты. Даем немного смазки в пазы.
Да, для смазки объектива применяю прекрасно зарекомендовавшую себя ОКБ-122-7. В СССР эта смазка входила в ГОСТ и Отраслевой Стандарт для оптико-механической промышленности. Но в наше время выбор смазки для оптики довольно широк, можно подобрать по рекомендациям фирм для металлических резьб на материале, близкому к Д16Т.


Навинчиваем на место кольцо со шкалой глубины резкости.


Дотягиваем детали до совмещения меток и фиксируем их винтами.


Возвращаем на место фокусировочное кольцо и фиксируем его тремя винтами по окружности. Собственно, сборка оправы объектива закончена. Но перед тем, как в оправу будет установлен линзоблок, ставим оправу без линз на дальномерную камеру и проверяем сопряжение фокусировочного устройства с дальномером, не ошиблись ли мы при сборке. Установил. Поверил. Ошибок нет, совпадение полное.


Что же, теперь дело за малым. Устанавливаем на линзоблок юстировочное кольцо, устанавливаем линзоблок в оправу, фиксируем его кольцевой гайкой, затянув её до запомненного нами вначале разборки усилия, и фиксируем гайку стопорным винтом.

Вуаля! Объектив готов к эксплуатации. Ход плавный и мягкий. Как новый.


Оправа — витрина.


Так выглядит нативная система в сборе. Орион-15 на фотоаппарате Зоркий с универсальным видоискателем.


Ну вот, вроде бы всё. Хотя нет, не всё. Давайте мы и линзы почистим. Любимым моим методом почистим.
Первым делом обезжириваем ложку. Отмываем моющим и… горчицей. Моем, пока вода не станет равномерно держаться на поверхности, а не сворачиваться. Затем зажигаем свечку и вносим ложку в самый кончик пламени.

Ложка должна покрыться копотью. Я копчу её с двух сторон.

Такой вот слой копоти должен образоваться на поверхности металла.

Теперь переносим копоть на палочки. Только ватку надо слегка размять, но не пальцами, чтобы жира не попало.

Очищаем копотью линзы, убираем остатки копоти чистой палочкой, если там насыпалось, и продуваем воздухом из груши.
И это таки да уже всё!